Установка насоса на водопровод

Содержание

Водопровод

Кроме методики расчета обычным способом приведем и несколько примеров работы с онлайн-калькуляторами.

В начале рассмотрим системы подачи холодной воды, то есть обычный водопровод, затем затронем и горячее водоснабжение (сокращенно ГВС). Причем рассказывать будем не о выборе мощных насосов, которые устанавливаются на станциях водопроводной сети — наша статья о водоснабжении небольших домов и коттеджей.

Если дом подключен к центральному водопроводу, то в большинстве случаев нужное давление создается на станциях водоканала или водонапорными башнями. Поэтому насосы в этом случае, как правило, не нужны. Исключение — дома повышенной этажности, где нормальный напор от водопровода не позволяет подать воду на самые верхние этажи — там ставят повысительные насосы.

Интересный факт. Столбы воды высотой 10 метров создает давление в одну атмосферу (0,1МПа), поэтому разница напора на первом и третьем этажах примерно на эту величину. Если взять к примеру самое высокое здание мира «Бурж Халифа» высотой 828 метров то там для того чтобы вода хотя бы дошла на самый верхний этаж нужен напор около 84т атмосфер. Естественно никакие трубы его не выдержат, поэтому насосы установлены ступенчато через несколько этажей.

Для водоснабжения таких зданий напора создаваемого в водопроводе недостаточно, обязательно нужны повысительные насосыДля водоснабжения таких зданий напора создаваемого в водопроводе недостаточно, обязательно нужны повысительные насосы

При автономной системе водоснабжения без насосов не обойтись. Как правило, используют либо обычные (поверхностные) либо погружные (глубинные) насосы. Привод их за очень редким исключением электрический.

Выбор зависит от конкретной ситуации или от желания заказчика. Рассмотрим, чем они различаются и наиболее важные характеристики, которые нужны будут нам при проведении расчета.

Какой насос лучше купить для системы отопления дома

 

Содержание

  • 1 Какой насос лучше купить для системы отопления дома
  • 2 Зачем он нужен
  • 3 Виды насосов
  • 4 Разновидности насосов
    • 4.1 Погружные насосы
      • 4.1.1 Конструкция и механизм действия
      • 4.1.2 Насосы центробежного типа
      • 4.1.3 Винтовой насос
      • 4.1.4 Штанговый насос
    • 4.2 Поверхностные насосы
  • 5 Принцип работы
    • 5.1 Как устроен водяной насос
    • 5.2 Маркировка
  • 6 Классификация насосов, применяемых для отопления
  • 7 Особенности сухих насосов
  • 8 Особенности мокрых насосов
  • 9 Советы по подбору водяного насоса
  • 10 Выбор места установки насоса
    • 10.1 Схема насоса в прямом трубопроводе и Схема насоса в обратном трубопроводе
  • 11 Инструкция подключить циркуляционный насос
  • 12 Электрическое подключение насоса
  • 13 Схемы для разного типа систем
  • 14 Насос и котел на твердом топливе
  • 15 Схема монтажа насоса
  • 16 Установка дополнительного оборудования
  • 17 Правила подключения к электропитанию
  • 18 Выбор места врезки прибора в систему
    • 18.1 Где можно поставить насос?
    • 18.2 Бывают ли исключения из правил?
    • 18.3 Отопление с группой отдельных магистралей
  • 19 Подключение циркуляционного насоса к системе отопления
  • 20 Положение водяного насоса в пространстве
  • 21 Проведение монтажных работ
  • 22 Сложности монтажа дополнительного насоса в систему отопления
    • 22.1 Установка гидрострелки
    • 22.2 Двойные циркуляционные насос
  • 23 Куда ставить насос на подачу или в обратку
  • 24 Технология установки насоса в систему отопления

 

Первым шагом при выборе насоса является индивидуальный расчет требуемой производительности. Она зависит от множества факторов, различных для каждого помещения. К ним относятся площадь, количество радиаторов, длина водяного контура, давление в системе и др.

Производительность насоса рассчитывается по формуле: Q=N/(t2-t1)

где Q — расход жидкости,

N — мощность нагревательного котла,

t1 и t2 — температура воды в возвращающих и подающих трубах контура отопления соответственно.

В среднем, для обеспечения теплом помещения площадью 10 м² требуется мощность котла около 1 кВт. В систему подается вода температурой 90-95 °C, а принимается на обратке 60-70 °C. Зная эти цифры, можно быстро прикинуть минимальную производительность насоса для конкретного дома или квартиры с индивидуальной системой отопления.

Для комфортного пользования системой отопления рекомендуем учесть возможность регулирования скорости движения жидкости по трубам.

Быстрая циркуляция обеспечит высокую теплоотдачу, однако при благоприятном изменении климата в помещении станет слишком жарко. Вариатор скорости позволит контролировать температуру самостоятельно и сэкономит электроэнергию.

Важной характеристикой насоса является допустимое давление. Оно определяет максимальный уровень, на который аппарат способен поднять воду в системе отопления.

Жителям одноэтажных домов будет достаточно показателя до 2 атмосфер. Более сложные отопительные контуры, устанавливаемые в коттеджах, потребуют давления насоса около 3-4 атм.

Перед монтажом насоса следует правильно определить место врезки. На него влияет максимальная температура, которую выдерживают материалы конструкции устройства. Значение более 110 °C позволит установить аппарат не только на обратную трубу, но и на подающую. Рекомендации: 5 лучших тепловых насосов

Зачем он нужен

Центральные системы отопления предусматривают наличие подобного устройства со стороны котельной коммунальных служб, при этом такой водяной насос у них намного больше и мощнее всех аналогов, которые доступны для покупки вам.

Вы можете посмотреть на фото водяного насоса для отопления, чтоб заметить, что в нем нет ничего особенного, как минимум на первый взгляд.

Такие насосы имеют два отверстия – одно для забора воды, второе для ее выброса, собственно говоря, это и есть две части канала движения жидкости в системе.

Некоторые автономные системы отопления строятся по принципу естественной циркуляции воды. Все это работает за счет разной высоту труб, углов наклона и общего позиционирования всех элементов в системе.

Как вы понимаете, во всей этой схеме подключение водяного насоса отопления не имеет никакого смысла. Минус такой системы заключается в том, что ее можно устанавливаться только в жилище, которое имеет один этаж, причем без сильного перепада высот.









Именно поэтому такое отопление нравится многим людям, которые делают автономный обогрев квартир, ведь практически всегда они имеют только один этаж, чего нельзя сказать о частных домах.

В частном доме подобный трюк уже может не сработать. Начнем с того, что в частных домах принято делать отдельные котельные комнаты, в которых находится все необходимое оборудование и разные коммуникации, которые и обеспечивают обогрев здания.

Да, такой сценарий тоже не универсален, ведь в небольших домах можно использовать ту же систему, что и в квартирах, которая основывается на небольшом отопительном котле, который находится в жилой комнате, но у такого прибора есть определенный запас отапливаемого пространства, которого в случае довольно большого дома попросту не хватит.

Водяной насос для отопления частного дома может не понадобиться только при системе естественной циркуляции, но они в подобном жилище встречаются часто.

Если в доме есть второй этаж, ну или котельная находиться в подвальном помещении, использование естественной циркуляции жидкости уже становится, если не невозможным, то очень затруднительным, и это мы говорим о подвале.

Если же есть второй этаж, хоть полноценный, хоть мансардный, и там установлены радиаторы отопления – воду к ним подать без насоса не получится.

Виды насосов

Перед тем, как начинать думать о том, как установить водяной насос на отопление, надо бы сначала узнать о том, какие же они бывают.









Всего насосы бывают двух типов, которые зависят от внутреннего устройства. Первыми идут насосы, в которых роторная часть не соприкасается с водой – сухие насосы.

Огромным плюсом таких насосов является уровень КПД, который они могут обеспечить при работе, а он, на секундочку, доходит до 90%.


  • Группа безопасности для отопления – особенности устройства, принцип работы и варианты применения (85 фото)

  • Греющий кабель для труб – советы по выбору, нюансы применения и особенности эксплуатации (140 фото)

  • Гидрострелка для отопления – что это такое, принцип работы и особенности применения устройства (110 фото и видео)

Второй вид насосов имеет «мокрую» роторную часть, которая имеет полный контакт с водой. Такие насосы уже не настолько эффективны, ведь они редко могут обеспечить уровень КПД выше 60%.

Для многих выбор сейчас показался очевидным, но еще рано об этом говорить. Самое интересное заключается в шуме, который издают оба этих вида насосов.

Второй, менее эффективный на бумаге насос, работает практически бесшумно, в то время, как сухой насос довольно громкий во время работы.

О чем это говорит? Такие характеристики указывают на то, что для квартир стоит брать только сухие насосы, которые работают практически бесшумно, а значит без проблем могут стоять в жилой комнате, не создавая дискомфорта.

С другой стороны, есть смысл и в подключении водяного насоса к отоплению и первого типа. Да, он шумнее, но эффективнее, а какое нам дело до шума, если насос будет стоять в отдельной котельной? Есть над чем подумать при выборе.


  • Теплоаккумулятор для отопления – описание системы и особенности ее применения в частном доме (120 фото)

  • Насосы, повышающие давление – обзор моделей 2019 года рекомендации по выбору параметров для системы отопления (105 фото)

  • Насосы для опрессовки отопления – ручные и автоматические модели для современных систем отопления (90 фото и видео)

Разновидности насосов

Насосы делятся на три вида:

  • Погружные
  • Поверхностные
  • Автоматические станции

Погружные насосы

Насосы этого типа погружаются непосредственно в перекачиваемую жидкость. Все изделия имеют цилиндрическую форму. Насос данной категории может поставлять воду с глубины до 150 метров.

Поверхностные насосы

Поверхностные насосы устанавливаются у оголовка или в цоколе. Труба погружается в источник, она обязательно заполняется водой, иначе агрегат работать не станет, при включении насоса происходит подача воды.

Все насосы имеют одну конструкцию

  • Поверхностный насос для дачи
    Силовой блок – основа электродвигатель
  • Нагнетательный блок. Создает разряжение воздуха и напор
  • Блок управления силовым и нагнетательным узлами.

Агрегаты бывают трех типов

  • Вихревой
  • Центробежный
  • С внешним эжетором.

Вихревые типы – недорогие, малогабаритные изделия с довольно низким КПД, несмотря на это, насос организует хороший поток с давлением. Жидкость поступает в магистраль при помощи рабочего колеса с множеством лопаток.

Центробежные насосы не подойдут для водной магистрали частного дома. Хотя и обладают хорошим КПД. Они хороши для полива и для дачи, где нет большого потребления жидкости.

Поверхностные насосы в своем большинстве обладают малой мощностью, по этой причине их иногда оборудуют эжекторами.

Принцип работы

Преимущество такого типа обогрева помещений заключается в том, что все комнаты в доме отапливаются гораздо быстрее, эффективнее и равномернее, чем при работе системы с естественной циркуляцией.

Являясь одним из самых важных компонентов отопительной схемы и системы подачи горячей воды, насос служит для обеспечения циркуляции жидкости, нагретой с помощью котла и идущей по трубам к радиаторам, чтобы отдать тепло, а затем снова возвратиться к котлу.

Как устроен водяной насос

Схема агрегата состоит из следующих комплектующих:

  1. Крыльчатка (колесо с лопастями, расположенное на роторном вале).
  2. Ротор (керамический или стальной), который вращается за счет работы электрического двигателя.
  3. Корпус, изготовленный из сплавов, исключающих коррозию: бронза, латунь, сталь, алюминий или чугун.
  4. Патрубки (входной и выходной).

Всасывание воды происходит благодаря снижению давления на входном патрубке. Крыльчатка вращается и вырабатывает центробежную силу. Это способствует компрессии, возникающей на патрубке, в результате чего тепло начинает нагнетаться в систему отопления, конкретнее – в трубопровод.

Маркировка

Идущие вслед за названием насоса цифры означают присоединительные размеры (в см или дюймах) и возможную высоту подъема агрегата (в метрах водяного столба). Это может выглядеть, например, как «32-60».

Классификация насосов, применяемых для отопления

Водяные насосы подразделяются на 2 основных вида:

  • с сухим ротором;
  • с мокрым ротором.

Перед тем как определиться с типом техники, необходимо также учесть следующие моменты:

  • вязкость и плотность теплоносителя (воды или антифриза);
  • условия эксплуатации агрегата;
  • уровень производительности насоса.

Кроме того, не стоит игнорировать качественные особенности перекачиваемой жидкости и требования к монтажу, указанные в инструкции производителя устройства.

Окончательное решение о типе такого оборудования принимается только после изучения всех его негативных и позитивных сторон.

Особенности сухих насосов

«Сухие» насосы применяются в отопительных системах длительной протяженности и характеризуются отсутствием контакта носителя тепла с ротором. Главным преимуществом использования таких агрегатов принято считать высокий КПД (порядка 80%).

Но хватает и недостатков: это необходимость отдельного звукоизолированного помещения, где будет работать устройство, по причине высокого уровня шума, а также важность контроля пылевых и взвешенных частиц в воздухе и носителях тепла.

При выборе насоса сухого типа следует учесть, что они бывают 3 видов:

  • блочные;
  • консольные (отличаются горизонтальным положением двигателя);
  • вертикальные (патрубки расположены в одной оси, а двигатель – вертикально).

Особенности мокрых насосов

«Мокрые» насосы зачастую применяют в стандартных частных домах, где протяженность трубопровода не очень большая. Движение теплоносителя ускоряется за счет вращения ротора, оснащенного крыльчаткой. Механизм охлаждается и смазывается благодаря жидкости, внутри которой происходит вращение ротора.

Важным условием нормального функционирования насоса такого типа является монтаж с учетом горизонтального положения вала. Именно этот момент обеспечивает постоянное наличие водяной смазки, поступающей к подшипникам.

У мокрых насосов много плюсов:

  • экономичность энергопотребления;
  • бесшумность;
  • компактные габариты и небольшой вес;
  • долговечность и надежность;
  • простота монтажа и ремонтных работ;
  • полное отсутствие необходимости в сервисном техническом обслуживании.

Мокрые насосы имеют модульную схему строения, что считается чрезвычайно удобным при их выходе из строя: испорченный модуль быстро заменяют на новый, и проблема считается решенной.

Минусов у такой техники практически нет. Существенный недостаток – невысокий КПД (всего порядка 50%).

Это обусловлено невозможностью загерметизировать ротор, имеющий большой диаметр. Потому такое оборудование эксплуатируют исключительно в бытовых системах с небольшой протяженностью труб.

Советы по подбору водяного насоса

Водяной насос для отопления необходимо выбирать с учетом конструктивных и технологических особенностей дома или сооружения.

Для этого рекомендуется просчитать количество тепла, необходимое в каждом конкретном помещении здания. Подобные расчеты производят теплотехники, берущие во внимание массу важных факторов:

  • качество утепления крыши, полов;
  • особенности вентиляционной схемы;
  • характеристики окон;
  • материал, из которого выполнены стены;
  • климатические особенности региона.

В результате будет получено значение теплоносителя, измеряемое в м3/час.

Также нельзя оставлять без внимания такой параметр, как уровень напора, определяющий сумму сопротивления гидравлики всей отопительной системы. Этот показатель должен варьироваться в пределах от 2 до 4 м. рт. столба.

Параметр производительности насоса определяется тем, как разность температуры жидкости, циркулирующей в обратном и подающем трубопроводах, влияет на мощность источника тепла.

Целесообразно сложить сопротивление всех составляющих системы: отдельных конкретных элементов (арматуры, колен, фитингов) и участков трубопровода. Данные напора и производительности позволяют выбрать максимально эффективный агрегат.

Следует быть особо внимательными, если оборудование решено внедрить в уже существующую схему обогрева дома. Тогда целесообразно приобрести те циркуляционные насосы, которые кроме бесшумности и экономической выгоды обладают возможностью автоматической регулировки в случае изменений условий работы отопительной системы.

Выбор места установки насоса

Современный циркуляционный насос «мокрого» типа, можно устанавливать, как в обратную, так и в прямую ветку отопления. Традиционно, циркуляционный насос ставится в «обратку» перед котлом, чтобы:

  • Уменьшить износ и увеличить срок эксплуатации ротора насоса;
  • Избежать закипания котла из-за вытягивания воздуха из котла насосом;
  • Повреждения насоса из-за возможного закипания котла, особенно твердотопливного.

Схема насоса в прямом трубопроводе и Схема насоса в обратном трубопроводе

схемы установки циркуляционного насоса

Инструкция подключить циркуляционный насос

Примечание: Есть два варианта врезки насоса: с установкой перекрывающего вентиля или установкой шарового клапана на основную линию врезки.

сборка циркуляционного насоса с вентилем

сборка циркуляционного насоса с шаровым краном

  • При установке насоса в действующую теплосеть, предварительно слейте весь теплоноситель;
  • Если необходимо, проведите чистку труб отопления;

ustanovka cirkuljacionnogo nasosa 10

  • На участке установки насоса, монтируется байпас. Диаметр трубы байпаса нужно сделать меньше диаметра основной трубы;

ustanovka cirkuljacionnogo nasosa 11

  • Перед насосом ставим фильтр грязной очистки. На фильтре есть стрелка движения воды. Он остановит шлам системы;

ustanovka cirkuljacionnogo nasosa 12

  • Вал насоса должен быть установлен горизонтально. На корпусе насоса показана стрелка движения теплоносителя;
  • Запорные вентили (шаровые краны) ставятся до и после насоса. Они играют техническую роль на случай ремонта.;
  • Запорный вентиль или шаровой клапан ставится на основной трубе теплоносителя;

ustanovka cirkuljacionnogo nasosa 13

  • При сборке придерживаемся схемы;

ustanovka cirkuljacionnogo nasosa 19

ustanovka cirkuljacionnogo nasosa 14

  • После окончания установки насоса, система заполняется теплоносителем. Далее, открывается винт насоса для стравливания воздуха (вода появится в отверстии винта).

ustanovka cirkuljacionnogo nasosa 15

Важно! Установка циркуляционного насоса завершена. Если система отопления короче 80 метров, то достаточно одного циркуляционного насоса.

Фото вертикальной установки циркуляционного насоса с шаровым клапаном

ustanovka cirkuljacionnogo nasosa 21

Фото вертикальной установки насоса с тремя вентилями

ustanovka cirkuljacionnogo nasosa 17

Электрическое подключение насоса

Ввиду того, что через насос протекает вода, электрическая цепь питания насоса должна защищаться УЗО (устройством защитного отключения) с током отсечки 30 mA. Подсоединять насос к питанию можно

Схемы для разного типа систем

Изначально необходимо определиться с зоной врезки циркуляционного устройства. С его помощью осуществляется процесс активного движения жидкости – поток проходит через котел и принудительно направляется к радиаторам отопления.

Для расположения бытового насоса необходимо определить наиболее удобный участок, чтобы его легко можно было обслуживать. На подаче он устанавливается после блока безопасности и отсечной арматуры котла.

Монтаж циркуляционного насоса на подаче
Для того, чтобы проводить техническое обслуживание и контроль функционирования оборудования, необходимо устанавливать отсечные краны. Таким образом любой элемент системы отопления можно снять без полного демонтажа магистрали

На обратном трубопроводе насос ставится после расширительного бачка перед тепловым генератором.

Из-за наличия в воде различных механических примесей, например, песка могут возникнуть проблемы в работе перекачивающего механизма. Частицы способствуют заклиниванию крыльчатки, а в худшем случае – остановке мотора. Поэтому непосредственно перед агрегатом потребуется поставить сетчатый фильтр-грязевик.

Монтаж циркуляционного насоса на обратке
Схема подключения твердотопливного котла основана на двух важных элементах, позволяющих ей эффективно функционировать в системе отопления частного дома. К ним относится: группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового смесительного клапана

Отдельно стоит затронуть вопрос отопительной системы открытого типа. Она способна работать в двух режимах – с принудительной и самотечной циркуляцией теплоносителя.

Второй вариант больше подходит для местности с частым обесточиванием. Это значительно экономнее, нежели приобретение бесперебойника либо генератора. В этом случае агрегат с отсечной арматурой необходимо устанавливать на байпасе, а в прямую магистраль производить врезку крана.

В магазинах можно встретить готовые узлы с байпасом. На месте проточного крана на них расположен обратный пружинный клапан. Это решение не рекомендуется применять — клапан производит силу сопротивления в 0,1 Бар, что значится как большой показатель для циркуляционной системы самотечного типа.

Лучше использовать вместо него лепестковый клапан. Однако его монтаж выполняется строго по горизонтали.

Насос и котел на твердом топливе

Подсоединение насоса к системе с твердотопливным агрегатом осуществляется на обратной линии. В этом случае применяется подключение перекачивающего прибора в контур котла с байпасом и трехходовым смесительным клапаном. В дополнение последний может быть оснащен сервоприводом и накладным температурным датчиком.

Байпас в системе отопления
Схема подключения твердотопливного котла основана на двух важных элементах, позволяющих ей эффективно функционировать в системе отопления частного дома. К ним относится: группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового смесительного клапана

Вследствие того, что максимальная производительность отопительного оборудования используется полной мерой только в холодный период, возможно осуществить установку теплоаккумулятора (ТА). Он способен поглощать избыточное тепло, а затем, по требованию, отдавать его контуру отопления.

Этот аккумулятор выполнен в форме бака и обложен теплоизоляционным материалом. С одной стороны устройства расположено два патрубка, предназначенные для его подключения, и два с другой – для подсоединения к линии радиаторов.

Теплоаккумулятор в системе отопления
У теплоаккумулятора есть два контура: малый и большой. Первый получает энергию от котла, второй – отдает по надобности теплоноситель отопительной системе

В процессе прохождения жидкости через котел, который функционирует на максимуме, теплоноситель в тепловом аккумуляторе со временем прогревается до 90-110 градусов. В большом контуре требуется врезка еще одного циркуляционного прибора.

В зависимости от меры остывания жидкости в системе, обеспечивающей отопление, через клапан сюда будет входить необходимо количество тепла из аккумулирующего устройства.

Схема монтажа насоса

Для выполнения своих функций бытовое циркуляционное оборудование, независимо от фирмы производителя, должно быть правильно установлено на трубу или запорно-регулирующую арматуру.

Крепление производится посредством гаек накидного типа. Такой вариант фиксации позволит при необходимости его снять, например, для проверки или осуществления ремонта.

Подбирая модель циркуляционного насоса необходимо обращать внимание на его способность функционировать в разных положениях. Вертикальное размещение прибора снижает его мощность до 30%

Корректно выполненная установка всех элементов системы отопления обеспечивает равномерный прогрев всей магистрали.

В процессе монтажа циркуляционного насоса необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Разрешается устанавливать прибор на любые участки трубы. Трубопровод может быть расположен горизонтально, вертикально или наклонен. Однако роторная ось должна быть в горизонтальном положении. Поэтому установка «головой вниз» или, наоборот, наверх – невозможна.
  2. Стоит внимательно отнестись к расположению пластиковой коробки, где размещены контакты электропитания – они будут поверх корпуса. В противном случае их может залить водой при аварийной ситуации. Для этого потребуется открутить крепежные винты на кожухе и развернуть его в необходимую сторону.
  3. Соблюдать направление потока. Его указывают стрелкой на корпусе прибора.

Всем своим весом насос давит на корпус шаровых кранов, расположенных вблизи. Это стоит принимать в расчет при выборе арматуры. Высококачественные детали оснащены мощным корпусом, который при эксплуатации не покроется трещинами от ежедневных нагрузок.

Установка дополнительного оборудования

Вне зависимости от используемого типа отопительного контура, где производителем тепла служит один котел, достаточно будет установить единый перекачивающий аппарат.

Если же конструктивно система более сложная, возможно применение дополнительных устройств, обеспечивающих принудительную циркуляцию жидкости.

Пример совместной схемы обвязки твердотопливного котла в паре с электрическим. В этой системе отопления установлено два перекачивающих устройства

Необходимость в этом появляется в следующих случаях:

  • при обогреве дома участвует более одного котельного агрегата;
  • если в схеме обвязки присутствует буферная емкость;
  • система отопления расходится на несколько ветвей, например, обслуживание косвенного бойлера, несколько этажей и т. д.;
  • при использовании гидроразделителя;
  • когда длина трубопровода более 80 метров;
  • при организации движения воды в контурах обогрева пола.

Для выполнения правильной обвязки нескольких котлов, функционирующих на разном топливе, есть необходимость установки резервных насосов.

Для схемы с теплоаккумулятором также необходим монтаж дополнительного циркуляционного насоса. В этом случае магистраль состоит из двух контуров – отопительного и котлового.

Буферная емкость разделяет систему на два контура, хотя на практике их может быть и больше

Более сложная схема отопления реализуется в больших домах на 2-3 этажа. Из-за разветвления системы на несколько магистралей, насосов для перекачивания теплоносителя задействуют от 2 и больше.

Они отвечают за подачу теплоносителя на каждый из этажей к различным приборам отопления.

Вне зависимости от количества пееркачивающих устройств, их устанавливают на байпасе. В межсезонье система отопления может работать без насоса, который перекрывается с помощью шаровых вентилей

Если же в доме планируется организовать полы с подогревом, то целесообразно монтировать два циркуляционных насоса.

В комплексе насосно-смесительный узел отвечает за подготовку теплоносителя, т. е. удержание температуры в 30-40 °C.

Чтобы мощности основного перекачивающего устройства хватило на преодоление местного гидравлического сопротивления контуров пола, длина линии не должна быть больше 50 м. Иначе прогрев полов станет неравномерным, соответственно и помещения

В некоторых случаях вовсе не требуется установка насосных агрегатов. Многие модели электро- и газогенераторов настенного типа уже имеют встроенные циркуляционные устройства.

Правила подключения к электропитанию

Циркуляционный насос работает от электропитания. Подключение выполняется стандартное. Рекомендуется провести отдельную линию электроснабжения с автоматом защиты от скачков напряжения.

Для подключения необходимо подготовить 3 провода – фазный, нулевой и заземляющий.

Выбрать можно любой из методов подсоединения:

  • через устройство дифференциального автомата;
  • подсоединение к сети вместе с бесперебойником;
  • питание насоса от системы автоматики котла;
  • с регулировкой от термостата.

Многие задаются вопросом, зачем усложнять, ведь подключение насоса можно осуществить подсоединением вилки к проводу. Именно так перекачивающее устройство включается в обычную розетку.

Однако специалисты не рекомендуют использовать такой метод из-за опасности возникновения непредвиденных ситуаций: здесь нет заземления и страховочного автомата.

Схема подключения насоса к электросети
Схема с дифференциальным автоматом применяется для так называемых мокрых групп. Построенная таким образом система отопления обеспечивает высокую степень безопасности проводки, оборудования и человека

Первый вариант не сложен в самостоятельной сборке. Необходимо установить дифференциальный автомат на 8 А. Сечение провода подбирается исходя из номинала устройства.

В стандартной схеме, подвод питания выполняется к верхним гнездам – они маркируются нечетными цифрами, нагрузка – к нижним (четные цифры). К автомату будет подключена и фаза, и ноль, поэтому разъемы для последнего обозначают буквой N.

Для автоматизации процесса остановки циркуляции теплового носителя при остывании до определенной температуры, применяется электросхема подсоединения насоса и термостата. Второй монтируется в подающую магистраль.

В момент, когда температурный режим воды снижается до указанного показателя, прибор разъединяет цепь электрического питания.

Подключение насоса через дифавтомат
Для того, чтобы термостат в нужный момент отключал циркуляционный процесс, его устанавливают на металлический участок трубопроводной линии. За счет плохой проводимости полимерами тепла, монтаж на пластиковую трубу повлечет некорректную работу прибора

Нет сложностей и в подаче электричества через бесперебойник, для этого у него есть специальные разъемы. В них же подключается и тепловой генератор, когда есть потребность в обеспечении электричеством.

Если же выбрать метод присоединения насоса к регулирующему щитку котла или автоматике – потребуются хорошие знания в системе электроснабжения или же помощь профессионала.

Выбор места врезки прибора в систему

Установка циркуляционного насоса предполагается на участке сразу после теплогенератора, не доходя до первой линии разветвления. Не имеет значения выбранный трубопровод – это может быть как подающая, так и обратная магистраль.

Где можно поставить насос?

Современные модели бытовых агрегатов для отопления, выполненных из высококачественных материалов, выдерживают температуру максимум в 100 °C. Однако, на более высокий нагрев теплоносителя большинство систем не рассчитаны.

Домашняя сеть отопления с циркуляционным насосом
Температурный показатель теплоносителя в сети персонального отопления нечасто доходит даже до 70 °C. Котел также не прогревает воду выше 90 градусов

Одинаково эффективной будет его работоспособность как на подающей, так и на обратной ветке.

И вот почему:

  1. Плотность воды при нагреве до 50 °C равна 987 кг/м3, а при 70 градусах – 977,9 кг/м3;
  2. Отопительный агрегат способен вырабатывать гидростатическое давление в 4-6 м водного столба и перекачивать почти 1 т теплоносителя в час.

Из этого можно сделать заключение: малосущественная разница в 9 кг/м3 между статистическим давлением движущегося теплоносителя и обраткой не влияет на качество обогрева помещений.

Бывают ли исключения из правил?

В качестве исключения могут послужить недорогие котлы на твердом топливе – с прямым типом сгорания. В их устройстве не предусмотрена автоматика, поэтому в момент перегрева теплоноситель начинает кипеть.

Система отопления с твердотопливным котлом
Установка коллекторной разводки в отопительной системе, применяющей твердотопливный котел считается наиболее эффективной. Однако такого вида обогрев частного дома относится к наиболее сложным в исполнении

Проблемы начинают возникать в том случае, если установленный в подающую магистраль электронасос начинает наполняться горячей водой с паром.

Тепловой носитель проникает через корпус с рабочим колесом и происходит следующее:

  1. За счет действия газов на крыльчатку перекачивающего прибора происходит снижение КПД агрегата. В результате коэффициент скорости циркуляции теплового носителя существенно понижается.
  2. В расширительный бачок, расположенный вблизи всасывающего патрубка, поступает недостаточное количество холодной жидкости. Перегрев механизма увеличивается и формируется еще больше пара.
  3. Большое количество пара при попадании в крыльчатку полностью останавливает передвижение теплой воды по магистрали. Из-за возрастания давления происходит срабатывание клапана предохранителя. Выброс пара осуществляется непосредственно в котельную. Создается аварийная обстановка.
  4. Если в этот момент не потушить дрова, клапан не сможет справиться с нагрузкой и произойдет взрыв.

На практике, от начального момента перегрева до срабатывания предохранительного клапана проходит не больше 5 минут. Если же монтировать циркуляционный механизм на обратной ветке, тогда отрезок времени, за который пар поступит в устройство, увеличивается до 30 минут. Этого промежутка будет достаточно для устранения подачи тепла.

ТТ-котел
В недорогих теплогенераторах, изготовленных из металла невысокого качества, давление срабатывания клапана-предохранителя соответствует 2 Бар. В качественных твердотопливных котлах – этот показатель 3 Бар

Из этого можно сделать вывод, что нецелесообразно и даже опасно устанавливать циркуляционное устройство на подающую магистраль. Насосы для твердотопливных теплогенераторов лучше всего монтировать в обратный трубопровод. Однако к автоматизированным системам это требование не относится.

Отопление с группой отдельных магистралей

Если отопительная система разведена на две отдельные линии, отапливающие правую и левую стороны коттеджа или несколько этажей – более практичным будет установить для каждой из ветвей индивидуальный насос.

При монтаже отдельного прибора для тепловой линии второго этажа появляется возможность экономить, регулируя необходимый режим работы. За счет того, что тепло обладает свойством подниматься, на втором этаже всегда будет теплее. Это позволит снизить скорость циркуляции теплоносителя.

Врезка насоса производится аналогично – на участке, находящемся сразу после теплового генератора до первого ответвления в этом контуре отопления. Обычно при монтаже двух агрегатов в двухэтажном доме расход топлива на обслуживание верхнего этажа будет значительно меньше.

Подключение циркуляционного насоса к системе отопления

Установка циркуляционного насоса в системе отопления частного дома начинается с выбора места его размещения. Следует определиться, где делать врезку – в подаче или в обратке. Последний вариант является наиболее распространенным. В системах открытого типа он может ставиться и на подающую трубу, но только сразу же после котла, до расширительного бачка.

Пример подключения

Также правила установки гласят о том, что в теплообменнике котла не должно быть разрежения – оно создается водяными насосами. Следовательно, оптимальным местом размещения является именно обратная труба, а не подающая.

Размещение водяных отопительных насосов для дома в обратной трубе обладает очень важным плюсом – температура теплоносителя в этой области более низкая, что обеспечивает хорошее охлаждение электронасоса. В подающей трубе он будет работать при температуре, близкой к максимальному значению, а это уже минут.

В случае с теплыми полами помпа монтируется в распределительном шкафу. При использовании нескольких контуров водяные насосы монтируются как можно дальше от котла, за гидрострелкой – по одному насосу на каждое направление. Размещение на подающей трубе возможно и в том случае, если контур не разветвляется, но он слишком длинный – электронасос в этом случае ставится подальше от отопительного котла.

Правильная установка дополнительного насоса предусматривает его питание и включение отдельно от других насосов в системе.

Положение водяного насоса в пространстве

Мы уже определились, где ставить циркуляционный насос на отопление и разработали краткую инструкцию – если контур не разветвляется, ставим его на обратку. В случае с несколькими контурами схема подключения будет иной – ставим по насосу на подающие трубы каждого направления.

Независимо то того, куда будет ставиться водяной насос для домашнего отопления, ось его ротора должна располагаться строго в горизонтальном положении. По другим осям его положение может быть произвольным. Но его электрическая схема не должна располагаться снизу, чему есть вполне логичное объяснение – при аварии узла электросхема зальется теплоносителем, что вызовет короткое замыкание.

Проведение монтажных работ

Водяной насос ставится в систему отопления через байпас. Взгляните на его чертеж и ознакомьтесь с основными элементами:

Схема подключения

Схема подключения с байпасом хороша тем, что позволяет в любой момент переключиться с естественной циркуляции на принудительную. Также она поможет выполнить замену водяного насоса без остановки и слива всего отопления.

  • Циркуляционный насос (1) – главное действующее «лицо» в системе;
  • Отсекающие краны (3) – отключают насос от отопления;
  • Кран байпаса (4) – обеспечивает продвижение теплоносителя только через насос или по обоим протокам;
  • Грязевой фильтр (2) – обеспечивает грубую фильтрацию от крупных механических загрязнений.

Давайте посмотрим, как подключить насос к котлу отопления и что для этого нужно. Для начала осматриваем место установки, чтобы найти свободное пространство для размещения байпаса. На следующем этапе собираем элементы байпаса, подготавливаем краны, гайки, сгоны и грязевой фильтр. Также нам потребуется набор ключей для соединения отдельных узлов, и уплотнители.

Приступаем к сборке байпаса – формируем участок с водяным насосом, прикрутив к нему грязевой фильтр и краны. Далее приступаем к осмотру участка трубы, на котором будет происходить врезка. Вырезаем кусок под кран байпаса, берем участок с насосом, вырезаем под него отверстия. Далее привариваем все элементы и только тогда затягиваем ключами все резьбовые соединения – делать это до сварки нельзя.

Также можно установить на насосе отопления обратный клапан – он поможет избежать движения теплоносителя не в ту сторону.

Подключив водяной насос к напольному или настенному котлу, приступаем к электрическим работам – подключаем к клеммам электрические провода с питанием. Здесь рекомендуется поставить отдельный автомат УЗО, выбрав образец на 1 или 2 кВт.

Следующий этап – запуск водяного насоса. Для этого его нужно заполнить водой, убрав из него воздух. Удаление воздушной пробки осуществляется через встроенный спускник или через винт-пробку. Открываем все краны, открываем спускник или откручиваем винт-пробку, ждем, пока выйдет воздух и польется вода. После этого систему герметизируем и пробуем запустить водяной насос. Если прибор шумит, значит, воздушная пробка вышла не вся – выворачиваем частично винт-пробку и держим систему открытой до тех пор, пока не исчезнут воздушные пузырьки.

Далее остается только отрегулировать скорость вращения вала, чтобы производительность была чуть меньше нормы. Ничего страшного в том, чтобы установить водяной насос в системе отопления своими руками, нет – нужно только уметь работать с инструментами. При возникновении проблем проконсультируйтесь со специалистами

Сложности монтажа дополнительного насоса в систему отопления

Установка насоса в систему отопления: разбор основных монтажных правил и хитростей
Правильный монтаж насоса

Выяснив можно ли ставить дополнительный насос на отопление, необходимо правильно выбрать его месторасположение

Сложность заключается не в расчете оптимальной мощности, что тоже важно, а в согласованности работы устройства с основным насосом

Существует несколько вариантов, при которых потребуется монтаж дополнительных элементов. Особое место среди них занимает установка дополнительного отопления дома. На практике оно может быть реализовано двумя способами:

  • Проведение отдельной магистрали с радиаторами и всей необходимой обвязкой. Для этого понадобится дополнительный котел;
  • Модернизация существующей системы – обустройство нового контура отопления, подключенного к основному. Тогда обязательно потребуется установка дополнительного радиатора отопления или нескольких.

Второй вариант наиболее практичен, так как не потребуется докупать дорастающее оборудование и комплектующие. Но тогда возникает дополнительная проблема – асинхронность работы крыльчаток насосов. Даже при одинаковом количестве оборотов это приведет к неравномерному движению воды в трубах, что является первой причиной гидравлических ударов.

Установка гидрострелки

Установка насоса в систему отопления: разбор основных монтажных правил и хитростей
Гидрострелка с насосами

Выход из этой ситуации – принципиально новая схема установки дополнительного насоса в систему отопления. Ее новаторство заключается в монтаже гидрострелки.

Это устройство компенсирует перепады давления на определенном участке системы, тем самым нормализируя работу отопления.

Это устройство нормализует давление в основной и обратной трубах. В дополнительном отоплении квартиры ее монтаж не обязателен, так как увеличение контура может быть незначительным. Но если объем воды в системе возрастает более чем на 20% – следует предусмотреть средства нормализации циркуляции и давления. Для установки дополнительного циркуляционного насоса в системе отопления вместе с гидравлическим компенсатором следует руководствоваться такими правилами:

  • Месторасположение – максимально близко ко входу обратной трубы в котел;
  • Установка запорной арматуры для каждого контура насосов;
  • Монтаж сетчатых фильтров.

При невозможности правильной установки гидрострелки – можно сделать ее простейший аналог. Для этого после места подключения дополнительного насоса в систему отопления делается проходная перемычка. Ее оптимальная длина должна составлять 300-400 мм. Это циркуляционное кольцо сможет частично уравновесить возможные гидравлические удары.

Двойные циркуляционные насос

Установка насоса в систему отопления: разбор основных монтажных правил и хитростей
Сдвоенные насосы

Можно ли установить дополнительный насос на отопление, если изменение конфигурации труб физически невозможно? Есть более дорогостоящий, но эффективный способ улучшения циркуляции – монтаж сдвоенных насосов.

Это лучший вариант при наличии газового котла со встроенной циркуляционной системой. Общая мощность новых насосов должна компенсировать принудительную остановку основного. Так можно избежать появления сбоев в отопительной системе.

Преимущества такой модификации заключаются в следующем:

  • Не нужно изменять стандартную схему установки дополнительного насоса в систему отопления;
  • Общий патрубок для подключения гарантирует отсутствие неравномерного движения воды в трубах;
  • Возможность подключения к блоку управления отоплением – программатору.

Куда ставить насос на подачу или в обратку

Невзирая на обилие информации в интернете, пользователю довольно сложно понять, как правильно установить насос на отопление, чтобы обеспечить принудительную циркуляцию воды в системе собственного дома. Причина – противоречивость этой информации, вызывающая постоянные споры на тематических форумах. Большая часть так называемых спецов утверждает, что агрегат ставится только на обратный трубопровод, приводя такие умозаключения:

  • температура теплоносителя на подаче гораздо выше, чем в обратке, поэтому насос прослужит недолго;
  • плотность горячей воды в подающей магистрали меньше, поэтому ее труднее перекачивать;
  • статическое давление в обратном трубопроводе выше, что облегчает работу насоса.

Интересный факт. Иногда человек случайно попадает в котельную, обеспечивающую центральное отопление квартир, и видит тамошние агрегаты, врезанные в обратку. После этого он считает подобное решение единственно верным, хотя не знает, что в других котельных центробежные насосы могут стоять и на подающей трубе.

Отвечаем на приведенные утверждения по пунктам:

  1. Бытовые циркуляционные насосы рассчитаны на максимальную температуру теплоносителя 110 °С. В домашней отопительной сети она редко поднимается выше 70 градусов, да и котел не нагреет воду больше, чем 90 °С.
  2. Плотность воды при 50 градусах составляет 988 кг/м³, а при 70 °С – 977.8 кг/м³. Для агрегата, развивающего давление 4—6 м водного столба и способного перекачивать около тонны теплоносителя за 1 час, разница в плотности перемещаемой среды 10 кг/м³ (объем десятилитровой канистры) просто ничтожна.
  3. На практике столь же несущественна разность статических давлений теплоносителя в подающей и обратной магистрали.

Отсюда простой вывод: циркуляционные насосы для отопления допускается врезать как в обратный, так и в подающий трубопровод системы отопления частного дома. Данный фактор никак не повлияет на работоспособность агрегата или эффективность обогрева здания.

Установка насоса в систему отопления: разбор основных монтажных правил и хитростей

Котельная, сделанная нашим экспертом Владимиром Сухоруковым. Удобный доступ есть ко всему оборудованию, в том числе и к насосам.

Исключение – дешевые твердотопливные котлы прямого горения, не оборудованные автоматикой. При перегреве теплоноситель в них закипает, поскольку горящие дрова нельзя потушить в один момент. Если циркуляционный насос установлен на подаче, то образующийся пар вперемешку с водой поступает внутрь корпуса с крыльчаткой. Дальнейший процесс выглядит так:

  1. Рабочее колесо перекачивающего устройства не предназначено для перемещения газов. Поэтому производительность аппарата резко снижается, а скорость течения теплоносителя падает.
  2. В котловой бак поступает меньше охлаждающей его воды, отчего перегрев возрастает, а пара образуется еще больше.
  3. Увеличение количества пара и его попадание в крыльчатку приводит к полной остановке движения теплоносителя в системе. Возникает аварийная ситуация и в результате роста давления срабатывает предохранительный клапан, выбрасывающий пар прямо в помещение котельной.
  4. Если меры по тушению дров не предпринимаются, то клапан не справляется со сбросом давления и происходит взрыв с разрушением оболочки котла.

Для справки. В дешевых теплогенераторах, выполненных из тонкого металла, порог срабатывания предохранительного клапана составляет 2 Бар. В более качественных ТТ-котлах этот порог предусматривается на уровне 3 Бар.

Практика показывает, что от начала процесса перегрева до срабатывания клапана проходит не более 5 минут. Если установить циркуляционный насос на обратной трубе, то пар в него не попадет и промежуток времени до аварии возрастет до 20 мин. То есть, монтаж агрегата на обратку не предотвратит взрыв, но отсрочит его, что даст больше времени на устранение проблемы. Отсюда рекомендация: насосы для котлов, работающих на дровах и угле, лучше ставить на обратном трубопроводе.

Для хорошо автоматизированных пеллетных отопителей место установки значения не имеет. Больше информации по теме вы узнаете из видео нашего эксперта:

Технология установки насоса в систему отопления

Для облегчения процесса установки рекомендовано покупать насосное оборудование, в комплектации которого имеются разъемные резьбы. Если их нет, придется самостоятельно подбирать и покупать переходники. Нужно приобрести фильтр глубокой очистки и обратный клапан, обеспечивающий нормальную работу отопительной системы под давлением.

Необходимо запастись набором гаечных ключей с требующимися для врезки насоса размерами (на 22-36), запорную арматуру подходящих размеров и отрезок трубы – байпас с диаметром, равным диаметру стояка. После чего нужно тщательно изучить информацию о том, как поставить насос на отопление, и выбрать место для его установки.

Желательно, чтобы схема подключения насоса отопления учитывала необходимость периодического обслуживания технического устройства. Кроме этого требования есть нюансы, предопределяющие приоритетное место устройства насосной системы.

Установка насоса на подающую линию сети отопления

Раньше «мокрые» насосы старались устанавливать в обратку. Считалось, что омывающая рабочую часть оборудования охлажденная вода, продлевает эксплуатационное долголетие сальниковой начинки, роторов и подшипников. Сейчас выпускают насосы с деталями и узлами, выполненными из материалов, не страдающих от контакта с горячей водой, потому монтировать их можно, как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Установка насоса в систему отопления: разбор основных монтажных правил и хитростей

Оснащение циркуляционными насосами обеих линий отопления

С целью повышения давления в зоне всасывания насосный агрегат лучше установить на участке подающего трубопровода, расположив его недалеко от точки ввода в систему расширительного бака. Подобная нехитрая схема гарантирует создание очень высокой температуры на заданном участке отопительной сети. Только прежде чем врезать в трубопровод байпас с насосом, лучше удостовериться, что купленный прибор способен вынести натиск горячей воды.

Установка насоса в систему отопления: разбор основных монтажных правил и хитростей

Модернизация системы «теплый пол» насосным прибором

Для реконструкции системы отопления с мембранным баком байпас с насосом лучше поставить на обратку и тоже рекомендуется приблизить его к расширительному бачку. Если это сильно осложнит доступ к агрегату, то возможен монтаж на поставляющий тепло трубопровод, но только с врезкой обратного клапана, расположенного вертикально.

Грамотная установка насоса требует соблюдения ряда правил.

  • По обе стороны от насосного прибора нужно установить шаровые краны. Они необходимы для того, чтобы обеспечить возможность демонтажа насоса для проведения мероприятий по обслуживанию и для осуществления ремонтных операций.
  • Перед насосом в систему врезается фильтр, требующийся в качестве преграды от проникновения механических частиц, поступающих вместе с водой.
  • Верхнюю часть байпаса нужно оснастить ручным или автоматическим воздушным клапаном, с помощью которого из системы можно будет удалять скопившийся воздух.
  • Необходимо соблюдать направление, указанное стрелкой на корпусе прибора. Оно должно совпадать с направлением перемещения теплоносителя.
  • «Мокрый насос» монтируют строго горизонтально для того, чтобы не повредить рабочую часть устройства в случае, если электродвигатель не полностью будет погружен в воду.
  • Клеммы насоса должны «смотреть» вверх.
  • Все резьбовые соединения нужно защитить герметиком и прокладками между сопряженными деталями.

Установка насоса в систему отопления: разбор основных монтажных правил и хитростей

Правильное расположение насоса и арматуры в технологической цепочке

Важно помнить, что для безопасности использования циркуляционного насоса, подключать его следует в розетку с заземлением. Значит, перед тем как установить насос на отопление, нужно позаботиться о проведении действий по обеспечению заземления

  • Если монтаж прибора производится в действующую сеть, нужно предварительно слить теплоноситель. Бывшую в многолетней интенсивной эксплуатации систему отопления желательно наполнить и опорожнить пару раз для полного очищения от нежелательных механических включений.
  • Установка функциональной цепочки из арматуры и насоса выполняется в согласии с вышеописанными правилами в запланированном для врезки насоса месте.
  • По завершении всего цикла установки насоса и сопутствующей арматуры систему отопления нужно заполнить водой.
  • Затем открывают центральный винт, находящийся на крышке корпуса для удаления лишнего воздуха из насоса. О его удалении просигнализирует выступившая из отверстий вода.

Пока в системе находится воздух, и пока отопительная сеть не заполнена водой, насос включать не следует. Поберегите оборудование или купите насос-автомат, оснащенный автоматическими системами защиты и контроля работы агрегата.

Источники
  • https://vyboroved.ru/reyting/nasosy-dlya-sistem-otopleniya-doma
  • https://otopleniehouse.ru/vodyanoj-nasos-dlya-otopleniya/
  • https://iseptick.ru/vodoprovod/nasosi/vodyanoj-nasos-dlya-chastnogo-doma-dlya-domashnego-vodoprovoda.html
  • https://x-teplo.ru/otoplenie/oborudovanie/vodyanoj-nasos.html
  • https://obotoplenii.ru/montazh-otopleniya/ustanovka-tsirkulyatsionnogo-nasosa-svoimi-rukami-instruktsiya-podklyuchenie-foto-rabot
  • https://sovet-ingenera.com/otoplenie/otop-oborudovanie/sxema-podklyucheniya-nasosa-otopleniya.html
  • https://remont-system.ru/komplektuyushchie/vodyanye-cirkulyacionnye-nasosy-dlya-sistem-otopleniya-chastnyh-domov
  • https://vse-otoplenie.ru/ustanovka-dopolnitelnogo-nasosa-v-sistemu-otoplenia-montaz-i-osobennosti-podklucenia-k-kotlu
[свернуть]

Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+

Подбор насоса с помощью онлайн калькулятора

Если вы хотите облегчить расчет насоса для водоснабжения, то можно воспользоваться онлайн калькуляторами. Некоторые из них делают вычисления даже излишне точными, а некоторые наоборот содержат множество ошибок. Некоторые выдают только параметры, по которым необходимо уже самостоятельно выбирать модель из каталогов, а некоторые сразу модель насоса.

Давайте разберем несколько примеров работы с этими калькуляторами.

Еще нужно отметить — чаще всего результат это конкретный насос, который производят или продают владельцы сайта. Поэтому, пользуясь калькулятором, вы можете выбрать не самую эффективную или надежную модель. Выбирать вам.

Калькулятор на сайте «WPCALC»

Он доступен по ссылке: https://wpcalc.com/moshhnost-nasosa-dlya-skvazhin. Калькулятор рассчитывает только параметры и только для глубинных скважинных насосов.

Работаем с ним следующим образом:

  • Сразу переходим на страницу на ней сразу небольшое введение, которое описывает глубинные насосы и их назначение.
Вход на сайт калькулятораВход на сайт калькулятора

  • Дальше прокручиваем немного вниз и переходим непосредственно к калькулятору.
КалькуляторКалькулятор

  • Вводим параметры: глубину скважины, расстояние до воды, площадь участка и количество проживающих в доме людей.
Ввод параметровВвод параметров

  • Далее вводим количество сантехнических приборов в доме.
Здесь вводим количество сантехнических приборов в домеЗдесь вводим количество сантехнических приборов в доме

  • Жмем на зеленую кнопку «Рассчитать».
Кнопка «Рассчитать»Кнопка «Рассчитать»

  • И по ней читаем параметры расчета. Это только производительность и напор. Насос нужно выбирать самостоятельно.
Результаты расчетаРезультаты расчета

Надо отметить, что это не самый надежный калькулятор. Он не учитывает то, какое давление мы хотим задать в нашей системе ГВС, а также (проверено) не берет в расчет пиковые разборы.

Калькулятор на сайте компании «Гидротехника»

К сожалению, он не выдает параметры, а подбирает конкретные насосы. Но зато он производит и расчет мощности насоса для водоснабжения, и работать с ним просто.

  • Открываем страницу с калькулятором.
Главная страница калькулятораГлавная страница калькулятора

  • Затем вводим расстояние до зеркала воды в скважине, например 15 метров.
Вводим расстояние до зеркала водыВводим расстояние до зеркала воды

  • Выбираем минимальный диаметр обсадных труб, поставив галочку на соответствующей кнопке. Мы выбрали более 120 мм.
Выбор диаметра обсадной трубыВыбор диаметра обсадной трубы

  • Затем выбираем тип системы, точнее управление, ручное или автоматическое, тоже ставя галочку. Мы выбрали первое.
Выбор типа системыВыбор типа системы

  • Затем под пунктом «Быстрый подбор» определяем расход воды из трех вариантов в зависимости от количества проживающих в доме. Мы выбрали более трех человек. Конечно, точность расчета получается низкая, так как между тремя людьми и большой семьей разница в расходе воды значительная.
Выбор расхода водыВыбор расхода воды

  • Дальше можно поставить галочку напротив надписи «Подробный подбор» и указать в окне ниже максимальную высоту сантехнического прибора в доме. Это нужно для более точного расчет напора. Например, вводим 4 метра.
Вод максимальной высоты расположения сантехнических приборов в домеВод максимальной высоты расположения сантехнических приборов в доме

  • Дальше жмем кнопку «Поиск оборудования» или просто клавишу «Ввод» на компьютере.
Кнопка поиск оборудованияКнопка поиск оборудования

На экране высвечивается страница, в которой в таблице отражены рекомендуемые типы насосов и их параметры. Кликнув на название насоса можно перейти на его страницу в каталоге интернет-магазина компании «Гидротехника»

Страница с подобранным оборудованиемСтраница с подобранным оборудованием

Калькулятор на сайте «Акватек»

Это довольно неплохой и точный калькулятор, но, к сожалению, он рассчитан только на конкретные модели данного производителя и тоже рассчитывает только глубинные насосы. Ссылка на калькулятор: http://www.aq-pump.ru/calculator/.

В нем сразу выбираются конкретные насосы данной марки, но при желании результаты можно использовать и для подбора глубинного насоса других производителей.

Также нужно отметить, что ввод и вычисления немного сложны, но мы поможем разобраться.

  • Сразу входим на страницу калькулятора, как всегда вверху введение.
Главная страница калькулятораГлавная страница калькулятора

  • Пролистываем его и добираемся до полей ввода данных, они расположены слева. Сразу вводим тип здания: жилой дом, гостиница с ванными или душевыми в каждом номере. Набирать вручную не надо, щелкаем по полю и выбираем в раскрывшемся фильтре.
Выбор типа объектаВыбор типа объекта

  • Следующий шаг — вводим максимальное количество проживающих в доме людей. Окно для этого находится ниже. Цифры можно вводить как с клавиатуры, так и стрелками, расположенными в правой стороне окошке ввода. Стрелка вверх увеличивает значение, стрелка вниз уменьшает.
Вводим количество проживающихВводим количество проживающих

  • Далее нам нужно точно также как и количество проживающих ввести количество сантехнических приборов и бытовой техники. Учитываются даже стиральные и посудомоечные машины.
Здесь вводится количество сантехнических приборов и бытовой техники.Здесь вводится количество сантехнических приборов и бытовой техники.

Далее идут параметры скважины.

  • Сразу вводим динамический уровень воды в скважине. То есть глубину отметки воды при использовании скважины (в отличие от статического, который устанавливается когда отбора нет).
Вводим динамический уровень водыВводим динамический уровень воды

Кстати, если непонятно, что такое динамический уровень, можно коснуться курсором на знак вопроса расположенный сверху справа над окном ввода и откроется пояснение.

Открывшаяся иконка с пояснениемОткрывшаяся иконка с пояснением

  • Дальше вводим количество этажей в доме, расстояние от дома до скважины и высоту этажа. Тут все понятно.
Ввод расстояния до дома, этажности и высоты этажаВвод расстояния до дома, этажности и высоты этажа

  • Дальше не очень понятный пункт: «Количество баллонов в системе водоподготовки». Это установки насыпного типа для очистки воды, обычные проходные сетчатые фильтры не учитываются. В этом пункте тоже можно нажать на знак вопроса для разъяснения.
Ввод количества баллонов в системе очистки водыВвод количества баллонов в системе очистки воды

  • На этом ввод данных заканчивается. Обычная для многих калькуляторов кнопка «Рассчитать» отсутствует. Чтобы узнать результат смотрим на график вверху справа от колонок ввода данных.
График, на котором отображен результатГрафик, на котором отображен результат

Сразу, конечно, непонятно, где результат. Обратите внимание на красную точку на графике. Она постоянно перемещается при вводе данных, обозначая то, что одновременно ведется расчет для уже введенных значений, остальные берутся по умолчанию.

Стрелка указывает на точку, которая отображает результат вычисленийСтрелка указывает на точку, которая отображает результат вычислений

По ее положению мы видим рассчитанный напор и производительность. На вертикальной оси отложен напор, в данном случае около 50 метров, по горизонтальной — производительность, в данном случае около 2 метров кубических в час.

Более верно можно узнать цифры, наведя курсор на точку, тогда выскочит подсказка с точными результатами.

Стрелка указывает на подсказку с точными результатамиСтрелка указывает на подсказку с точными результатами

Мы получили напор 48,87 метров и производительность 2,101 метра кубических в час. По ним можно подбирать насос по сторонним каталогам.

Если же будем выбирать продукции марки «Акватек» то смотрим на линии, которые отложены на графике. Это характеристики насосов. В нашем случае точка находится почти на желтой линии. Смотрим ниже, где даны расшифровки цветов.

Стрелка указывает на то, какой насос соответствует желтой линииСтрелка указывает на то, какой насос соответствует желтой линии

Как мы видим, нашим расчетам соответствует насос «Акватек» SP 3″ 3-60. Можно кликнуть по названию насоса и сразу перейти на его страницу, на которой можно узнать более подробные сведения о нем и оформить заказ.

Страница насоса «Акватек» SP 3" 3-60Страница насоса «Акватек» SP 3″ 3-60

Вот и все, что мы хотели рассказать вам про расчет производительности насоса для водоснабжения и другие его характеристики. Дополнительно можете посмотреть  видео в этой статье, в нем тоже описаны методики подбора характеристик.

Надеемся, статья была полезна для вас и помогла понять принципы его выполнения. Отлично если вы смогли на практике подобать необходимый для вас агрегат и установить его в своем доме. Чистой воды и комфорта в доме.

Подбор и расчет насоса для водоснабжения

  • 1 Водопровод
    • 1.1 Обычные насосы
      • 1.1.1 Характеристики насосов
    • 1.2 Глубинные насосы
      • 1.2.1 Характеристики глубинных насосов
    • 1.3 Какой насос выбрать глубинный или поверхностный (обычный)
      • 1.3.1 Обычные насосы
      • 1.3.2 Глубинные насосы
      • 1.3.3 Немного о единицах измерения давления
    • 1.4 Подбор (расчет) насоса для водопровода по характеристикам
      • 1.4.1 Выбираем производительность
      • 1.4.2 Выбираем напор
      • 1.4.3 Глубина всасывания (всас)
      • 1.4.4 Непосредственно выбор
  • 2 Выбор насоса для ГВС
  • 3 Подбор насоса с помощью онлайн калькулятора
    • 3.1 Калькулятор на сайте «WPCALC»
    • 3.2 Калькулятор на сайте компании «Гидротехника»
    • 3.3 Калькулятор на сайте «Акватек»
Чтобы схема водоснабжения работала бесперебойно главное правильно подобрать насосЧтобы схема водоснабжения работала бесперебойно главное правильно подобрать насос

Для подачи воды из скважины или колодца или создания ее рециркуляции используют насосы. Чтобы система работала качественно и бесперебойно, а также, для того чтобы не переплачивать за модель с чрезмерные характеристиками, их нужно подбирать. Рассмотрим, как производиться расчет насоса для водоснабжения и подбираются параметры этих агрегатов.

Водопровод

Кроме методики расчета обычным способом приведем и несколько примеров работы с онлайн-калькуляторами.

В начале рассмотрим системы подачи холодной воды, то есть обычный водопровод, затем затронем и горячее водоснабжение (сокращенно ГВС). Причем рассказывать будем не о выборе мощных насосов, которые устанавливаются на станциях водопроводной сети — наша статья о водоснабжении небольших домов и коттеджей.

Если дом подключен к центральному водопроводу, то в большинстве случаев нужное давление создается на станциях водоканала или водонапорными башнями. Поэтому насосы в этом случае, как правило, не нужны. Исключение — дома повышенной этажности, где нормальный напор от водопровода не позволяет подать воду на самые верхние этажи — там ставят повысительные насосы.

Интересный факт. Столбы воды высотой 10 метров создает давление в одну атмосферу (0,1МПа), поэтому разница напора на первом и третьем этажах примерно на эту величину. Если взять к примеру самое высокое здание мира «Бурж Халифа» высотой 828 метров то там для того чтобы вода хотя бы дошла на самый верхний этаж нужен напор около 84т атмосфер. Естественно никакие трубы его не выдержат, поэтому насосы установлены ступенчато через несколько этажей.

Для водоснабжения таких зданий напора создаваемого в водопроводе недостаточно, обязательно нужны повысительные насосыДля водоснабжения таких зданий напора создаваемого в водопроводе недостаточно, обязательно нужны повысительные насосы

При автономной системе водоснабжения без насосов не обойтись. Как правило, используют либо обычные (поверхностные) либо погружные (глубинные) насосы. Привод их за очень редким исключением электрический.

Выбор зависит от конкретной ситуации или от желания заказчика. Рассмотрим, чем они различаются и наиболее важные характеристики, которые нужны будут нам при проведении расчета.

Обычные насосы

Обычный (поверхностный) насос для водоснабженияОбычный (поверхностный) насос для водоснабжения

Для подачи воды почти исключительно используются центробежные насосы. В них жидкость захватывается лопастями в центре вращающегося рабочего колеса и отбрасывается за счет центробежной силы на его периметр, где находится напорный патрубок. В центре, где отбирается вода, естественно создается разряжение.

Внимание. При запуске такого мотора без воды (сухой ход), не встретив сопротивления жидкости, колесо, особенно у мощных насосов больших размеров, может раскрутиться очень быстро и сорваться с вала или повредиться другим образом. Поэтому такую ситуацию предупреждают правильным запуском, установкой на входе обратных клапанов (они не дают стечь воде из корпуса) и применением специальной автоматики.

Обычно используются две разновидности насосов — с сальниковым уплотнением приводного вала и более современные с плавающим ротором.

  • У первых вал привода крыльчатки проходит через корпус (улитку) в котором вращается рабочее колесо. Это место уплотняется сальниками или торцовыми уплотнениями. Вал может опираться на собственные подшипники, которые расположены в консоли и соединяться с электромотором через муфту.
  • Еще один вариант такого насоса – моноблок. В нем рабочее колесо насаживается непосредственно на крыльчатку. Первый тип более надежный и простой в обслуживании и ремонте. Второй более компактный.
  • У насосов с плавающим ротором уплотнений в месте прохода вала нет. В нем, как и понятно из названия, ротор электродвигателя находится в корпусе объемно связанным с улиткой. Электромагниты статора создают вращающий момент через стенку, вода охлаждает ротор и смазывает его подшипники.

Такие насосы компактны и надежны. Минусом является сложность ремонта — просто заменить мотор не получиться, нужно полностью разбирать насос.

К тому же стандартные электродвигатели в таком агрегате не применишь. Впрочем, они редко выходят из строя и не нуждаются в обслуживании на протяжении всего срока службы (многие производители это гарантируют).

Характеристики насосов

Теперь перейдем к самому важному.

Тип обычного насоса выбранного для вашей автономной системы водоснабжения влияет на следующее:

  • стоимость монтажа системы автономного водоснабжения;
  • затраты на ее эксплуатацию;
  • периодичность обслуживания;
  • сложность и стоимость монтажа;
  • размеры места установки насоса.

В остальном при расчете нужно ориентироваться на более важные характеристики:

  1. Глубина всасывания: он определяет отметку ниже насоса, с которой он может забрать воду. Определяется обычно в метрах.
  2. Напор: он выражается в давлении насоса на выходе.
  3. Производительность: то, сколько кубометров за час сможет перекачать насос.

Также нужно обращать внимание на такие цифры как энергопотребление (мощность) при равных характеристиках желательно отдавать предпочтение более экономным моделям. Однако цена на них, как правило, более высокая, поэтому желательно просчитывать за какое время более дорогая модель окупит себя (впрочем, это экономический расчет).

Если срок эксплуатации меньше срока окупаемости дорогого насоса, то, скорее всего, не стоит переплачивать, а взять более «прожорливый» к электричеству насос.

Глубинные насосы

Глубинные насосыГлубинные насосы

Они отличаются от обычных тем, что погружаются в воду, то есть в обсадную трубу скважины, колодец или даже обычный водоем. По конструкции они отличаются от обычных насосов, такими особенностями.

  1. Чаще всего в них не одно рабочее колесо, а несколько, вплоть до десятка, расположенные друг за другом. Всас одного соединяется с выходом следующего (лабиринтная система).
  2. Если обычные насосы чаще всего имеют горизонтальное расположение вала, то глубинные всегда вертикальной компоновки. Это связано с расположением их в ограниченных по диаметру обсадных трубах скважины, которые тоже вертикальны (установка в колодце или водоеме частный случай, на который проектировщики обращают мало внимания).
  3. Электродвигатели тоже особой конструкции. Они не имеют оребрения корпуса, так как охлаждаются водой.

Внимание. Нельзя запускать глубинный насос не погруженным, он не рассчитан на такой режим и может сразу сгореть.

Также моторы этих агрегатов имеют более вытянутые вдоль оси габариты с меньшим диаметром. Это тоже связано с установкой в скважинах.

Кроме центробежных, для небольших систем водоснабжения используют и вибрационные, погружные насосы. Это, к примеру, всем известный «Ручеек» (на фото ниже). По принципу работы он похож на древние поршневые насосы (в том числе и велосипедный), правда ход поршня меньше, частота колебаний больше (поэтому и называют вибрационный), а для привода используется электромагнит.

Несмотря на несколько худшие по сравнению с центробежными глубинными насосами характеристики все, что сказано в нашей статье про них, в полной мере относиться и к «Ручейку» и его аналогам.

Насос типа «Ручеек»Насос типа «Ручеек»

Характеристики глубинных насосов

Определения характеристик глубинных насосов точно такие же, как и обычных. Разница только в том, что для них не регламентируют всас, так как разрежение на входе не важно, агрегат и так окружен водой.

Зато многие глубинные насосы имеют на порядок больший напор, чем обычные. При установке в глубокой скважине они должны сразу преодолеть напор в длинной подъемной трубе, а затем создать нужное давление в водопроводе.

Также считается, что они несколько более экономичны из-за охлаждения водой. Но это преимущество минимально перед насосами с плавающим ротором. В них тоже применяется подобный принцип, правда статор не имеет контакта с жидкостью со всех сторон. Полное омывание насоса водой дает минимальную экономию в доли процента.

Какой насос выбрать глубинный или поверхностный (обычный)

Довольно сложный вопрос — сравним их достоинства и недостатки.

Обычные насосы

Плюсы:

  • Их проще монтировать на поверхности.
  • Осмотр, обслуживание и ремонт тоже более легкие.
  • Как правило, обычные насосы дешевле.

Минусы:

  • Требуется место или помещение для монтажа.
  • Нужна защита от «сухого хода».
  • По глубине всаса они уступают напору глубинных насосов, поэтому их нельзя использовать для забора воды из глубоких скважин.

Глубинные насосы

Плюсы:

  • Могут работать в глубоких скважинах.
  • Не требуют обустройства мест для монтажа. Вода из подъемной трубы может сразу подаваться в систему водопровода.
  • Если насос погружен ниже минимального уровня воды в скважине, колодце или водоемы он защищен от «сухого хода».

Минусы:

Для извлечения глубинных насосов часто приходиться использовать грузоподъемные механизмыДля извлечения глубинных насосов часто приходиться использовать грузоподъемные механизмы

  • При установке в глубоких более 10 метров скважинах извлечение насоса вместе с водоподъемной трубой для обследования и ремонта своими руками часто невозможно, нужно использовать грузоподъемные механизмы.
  • Если по каким-то причинам насос был оторван от трубы и страховки (если конечно не забыли про последнюю), достать его довольно сложно.

Интересный факт. Автору данной статьи пришлось извлекать с помощью специальной ловушки нечаянно упущенный насос. После того как он был «спасен» из скважины было вытянуто еще пять большей частью почти полностью разрушенных коррозией таких агрегатов, которые были потеряны предыдущими эксплуататорами за более чем тридцатилетнюю историю инженерного сооружения.

  • Силовой кабель, питающий агрегат, должен быть защищен от воздействия окружающей воды. Нередко его пробой, который возникает из повреждения изоляции, приводит к тому, что приходится извлекать насос, а это, как мы уже говорили выше, затруднительно.

Поэтому дадим один совет, если у вас не очень глубокая скважина или тем более это просто колодец и есть место для монтажа на поверхности, все-таки стоит отдавать предпочтение обычным насосам. Они дешевле и их проще эксплуатировать.

Нередко в качестве плюса обычных насосов перед глубинными ставят еще и тот факт, что глубинный защищен от загрязнений только сеточным фильтром на обсадной трубе, а обычный можно защитить дополнительно многоступенчатыми фильтрами на всасе.

Это неверный факт:

  1. Любая установка для очистки воды стабильно работает только при достаточном давлении, то есть должна монтироваться после насоса.
  2. Насосы для водопровода (неважно глубинный или обыкновенный) рассчитаны на наличие примесей в исходной воде, и они не снижают значительно срок их службы. Конечно, если вы не будете качать смесь песка и воды напрямую — последний эффективно задерживает и сеточный фильтр.

Теперь, разобравшись с выбором насоса по типу, перейдем непосредственно к выбору его по характеристикам.

Немного о единицах измерения давления

В характеристиках насосов для измерения давления могут использоваться не только ПаскалиВ характеристиках насосов для измерения давления могут использоваться не только Паскали

Привычные атмосферные паскали все хорошо знают из школы, но в характеристиках насоса могут присутствовать и менее известные единицы.

  1. Метр — это метр столба воды. Как уже было сказано выше, он равен одной десятой атмосферы.
  2. Бар — внесистемная единица (но разрешенная к применению в нашей стране) ориентировочно равная одной атмосфере.

Внимание. Также вы можете встретиться с таким непонятным термином как «избыточное давление». Не обращайте внимания, почти все приборы и расчеты на водопроводе под термином «давление» понимают именно его.

Абсолютное давление будет больше на одну атмосферу, то есть, на то давление, которое уже есть на поверхности земли, там, где работают системы водоснабжения. Даже в стакане вода находится под абсолютным давлением в одну атмосферу.

Подбор (расчет) насоса для водопровода по характеристикам

Сразу оговоримся: мы не делаем расчет насосов для водоснабжения по гидравлике, то есть не учитываем сопротивления потоку воды в трубах и на запорных элементах. Для небольших систем водоснабжения частного дома оно мизерно, а вычисления сложные.

Обратите внимание. Некоторые насосы имеют детали, которые изготовлены из материалов, которые по санитарно-гигиеническим нормам недопустимы для использования в сетях водопровода. Поэтому нужно выбирать модели, разрешенные для этих целей.

Для подбора насоса нам нужно сделать несколько шагов, инструкция будет следующей.

Выбираем производительность

Производительность насоса зависит от расхода воды в единицу времениПроизводительность насоса зависит от расхода воды в единицу времени

Первое на что нужно ориентироваться — это расход воды на человека в сутки, он составляет 400-500 литров. Если у вас имеется накопительный бак достаточной емкости (подобие водонапорной башни), то можно выполнить следующие шаги.

  1. Умножаем средний расход на количество проживающих в доме (к примеру, средняя семья из четырех человек), плюс одного человека на возможных гостей (если они у вас бывают): 500х5=2500 л.
  2. Делим на количество часов в сутки: 2500:24=104 л/ч, это среднечасовой расход.
  3. Так как желательно чтобы насос не работал постоянно во избежание перегрева и выхода из строя, то дополнительно делим на время его работы. Обычно рекомендуют чтобы время работы не превышало 80%, то есть деление производим на 80:100=0,8, считаем: 104:08=130 л/ч. Эту характеристику берем и для насоса.

Но, как правило, накопительные емкости в системах водоснабжения небольших домов не используют. Наиболее распространенная схема это комбинация насоса и емкости (гидроаккумулятора) небольших размеров, а также систем автоматики. Обычно покупают уже собранный блок этих устройств у продавцов, и в обиходе (что не совсем верно) называют насосными станциями.

В этом случае считать по суточному расходу не совсем верно. Насос работает не постоянно, подпитывая большой накопительный бак (гидроакумулятор можно им не считать из малой емкости), а только во время расхода воды.

Так что, например, если мама решила помыть посуду, папа руки после ремонта машины, один ребенок принять душ, а второй воспользоваться унитазом, и к тому же работает стиральная машина, то разбор воды может оказаться гораздо больше среднесуточного. Поэтому расчет насосной станции водоснабжения и аналогичных им систем следует вести по этим пиковым разборам.

Для этого пересчитываем все имеющиеся водоразборные приборы в доме. Затем берем их часовые расходы. Для этого можно воспользоваться таблицей в приложении 2 к СНиП 2.04.01-85. Она приведена ниже.

Расходы воды и другие характеристики сантехнических приборовРасходы воды и другие характеристики сантехнических приборов

Далее составляем список всех сантехнических приборов и их часовые расходы. Причем берем не только холодную воду, а суммарный расход, ведь горячая вода это подогретая холодная, которая берется из той же системы водопровода.

Совет. Чтобы не считать вручную, проще воспользоваться Excel, как на таблице ниже.

Наименование прибора Часовой расход воды, л/ч Количество приборов в доме Их суммарный расход
Раковины со смесителем 60 5 300
Мойка 50 1 50
Ванна 300 1 300
Ванна ножная со смесителем 220 1 220
Душ с глубоким поддоном и смесителем 115 2 230
Гигиенический душ (биде) 75 1 75
Унитаз с бачком 83 2 166
Писсуар 36 2 72
 Поливочный кран 1080 1 1080
Итого 2493

В итоге мы получили максимальный расход воды в водопроводе вашего дома — 2493 литра в час. Эта цифра даже немного завышена, так как вряд ли все приборы будут включены одновременно, можно ее снизить на коэффициент 0,9-0,8. Получим: 2493х0,8=1994 л/ч. Правда, если дом маленький и в нем только одна кухня и санузел делать этого не стоит.

Исходя из нашего, получившегося пикового расхода воды в час и будем подбирать в дальнейшем производительность насоса.

Выбираем напор

Для высоких коттеджей нужен и больше напорДля высоких коттеджей нужен и больше напор

Тут выбор зависит от того глубинный это насос или обычный.

  • Для обычного насоса все максимально просто: согласно стандартам давление в водопроводе должно быть в пределах 0,05-0,5 мПа, то есть от половины до пяти атмосфер. Как показывает практика для нормальной работы стиральных, посудомоечных машин и прочей бытовой техники желательно, чтобы давление не было менее 1 атмосферы, т. е. 0,1 МПа, поэтому будем выбирать насос именно с таким давлением.

Если у вас коттедж более трех этажей (что бывает редко) то нужно позаботиться о том, чтобы и вверху был нормальный напор. При стандартной высоте потолка около 3 метров на четвертом этаже давления не будет, поэтому добавляем 0,1 МПа.

То есть в большинстве случаев при подборе насоса для водоснабжения достаточно напора в 1-1,5 атмосферы (0,1-0,15 Мпа).

  • При выборе варианта с установленным в скважине агрегатом, расчет насоса водоснабжения на напор усложняется, но не сильно — просто нужно учитывать отметку его погружения. То есть если вода забирается с глубины 15 метров, к напору, рассчитанному, так же как и в предыдущем случае, добавляем 1,5 атмосферы (15:10=1,5) или 0,15 МПа (15:100=0,15). Считаем: 0,15+0,1=0,25Мпа, на эту цифру и будем ориентироваться при выборе конкретной модели насоса.

Глубина всасывания (всас)

Чем глубже скважина, тем больше должен быть всас насосаЧем глубже скважина, тем больше должен быть всас насоса

Самый легко подбираемый параметр. Для глубинных насосов он не нужен и не описывается в характеристиках вообще, так как вода забирается с уровня, на котором расположен насос.

В случае же обычного поверхностного насоса необходимо, чтобы эта характеристика была немного больше разницы отметок заборника и места расположения насоса. Запас нужен для непредвиденных ситуаций, например, во время засухи уровень снизиться и заборник придется опускать ниже.

Подбирается просто, например насос находится на уровне земли, а вода забирается с глубины 10 метров. Значит, всас должен быть более 10 метров.

Многократный запас давать не стоит, если заборник расположен на глубине 1-го метра, то не стоит брать насос с глубиной всасывания 15, достаточно 3-5. Это связано с тем, что чем больше эта характеристика, тем сложнее и дороже насос.

Непосредственно выбор

Когда известны все параметры, можно выбирать насос или станцию из прайс-листов и справочников. Даже не обязательно самостоятельно подбирать модель. Почти на всех сайтах продавцов есть фильтры, в которые мы вводим нужные характеристики, затем на экран выводится список наиболее подходящих моделей.

Например, для выбора на сайте компании «Грандфос» достаточно сделать несколько шагов. Нам нужен поверхностный насос с производительностью 1,5 литров в минуту с высотой подъема (всасом) 5 метров и напором в 1,5 атмосферы (15 метров). Делаем следующее.

  • На вкладке вверху нажимаем на закладку «поверхностный насос».
Выбор типа насосаВыбор типа насоса

  • Затем можно на фильтре справа на странице вводим необходимые параметры. Дополнительно можно выбрать ценовой диапазон, бренд, мощность, тип привода (электромотор, двигатель внутреннего сгорания) и т.д. Если проводился расчет станции водоснабжения, то можно найти и ее.
Ввод параметров насосаВвод параметров насоса

  • После этого жмем ввод, и на нашей странице отображаются агрегаты соответствующие заданным характеристикам.
Насосы, отобранные согласно заданным параметрамНасосы, отобранные согласно заданным параметрам

  • Дополнительно можно выбрать в каком порядке насосы будут отображаться на странице. То есть возможны варианты по возрастанию или убыванию цены, популярности или сразу более новые или старые модели и наоборот. Для этого нажимаем на кнопки вверху страницы.
Выбор порядка отображения моделей на странице (сортировки)Выбор порядка отображения моделей на странице (сортировки)

Выбор насоса для ГВС

Насос для рециркуляции горячей водыНасос для рециркуляции горячей воды

Подбор и расчет насосов для горячего водоснабжения мало чем отличается от выбора агрегатов для водопровода холодной воды. Но нужно учитывать некоторые особенности.

  1. При расчете количества воды на человека берем норму в 140-150 литров в день.
  2. Для расчета пиковых расходов по сантехническим приборам можно использовать ту же таблицу из СНиП 2.04.01-85, которая приведена выше — в ней кроме расхода холодной воды указан и расход горячей, которые естественно меньше.
  3. Выбирая напор насоса, нужно ориентироваться на давление в водопроводе холодной воды. Эти цифры должны быть равны, иначе при неисправных смесителях возможно передавливание горячей воды в холодную и наоборот, та сеть, в которой давление выше будет вытеснять жидкость из трубопроводов, где оно ниже.
  4. Глубина подъема (всас) нам не важна. На вход насоса вода подается уже под давлением.
  5. Не все насосы могут работать при повышенных температурах. Нужно выбирать только модели, предназначенные для сетей горячего водоснабжения.

Подбор насоса с помощью онлайн калькулятора

Если вы хотите облегчить расчет насоса для водоснабжения, то можно воспользоваться онлайн калькуляторами. Некоторые из них делают вычисления даже излишне точными, а некоторые наоборот содержат множество ошибок. Некоторые выдают только параметры, по которым необходимо уже самостоятельно выбирать модель из каталогов, а некоторые сразу модель насоса.

Давайте разберем несколько примеров работы с этими калькуляторами.

Еще нужно отметить — чаще всего результат это конкретный насос, который производят или продают владельцы сайта. Поэтому, пользуясь калькулятором, вы можете выбрать не самую эффективную или надежную модель. Выбирать вам.

Калькулятор на сайте «WPCALC»

Он доступен по ссылке: https://wpcalc.com/moshhnost-nasosa-dlya-skvazhin. Калькулятор рассчитывает только параметры и только для глубинных скважинных насосов.

Работаем с ним следующим образом:

  • Сразу переходим на страницу на ней сразу небольшое введение, которое описывает глубинные насосы и их назначение.
Вход на сайт калькулятораВход на сайт калькулятора

  • Дальше прокручиваем немного вниз и переходим непосредственно к калькулятору.
КалькуляторКалькулятор

  • Вводим параметры: глубину скважины, расстояние до воды, площадь участка и количество проживающих в доме людей.
Ввод параметровВвод параметров

  • Далее вводим количество сантехнических приборов в доме.
Здесь вводим количество сантехнических приборов в домеЗдесь вводим количество сантехнических приборов в доме

  • Жмем на зеленую кнопку «Рассчитать».
Кнопка «Рассчитать»Кнопка «Рассчитать»

  • И по ней читаем параметры расчета. Это только производительность и напор. Насос нужно выбирать самостоятельно.
Результаты расчетаРезультаты расчета

Надо отметить, что это не самый надежный калькулятор. Он не учитывает то, какое давление мы хотим задать в нашей системе ГВС, а также (проверено) не берет в расчет пиковые разборы.

Калькулятор на сайте компании «Гидротехника»

Еще один простой калькулятор по адресу: . К сожалению, он не выдает параметры, а подбирает конкретные насосы. Но зато он производит и расчет мощности насоса для водоснабжения, и работать с ним просто.

  • Открываем страницу с калькулятором.
Главная страница калькулятораГлавная страница калькулятора

  • Затем вводим расстояние до зеркала воды в скважине, например 15 метров.
Вводим расстояние до зеркала водыВводим расстояние до зеркала воды

  • Выбираем минимальный диаметр обсадных труб, поставив галочку на соответствующей кнопке. Мы выбрали более 120 мм.
Выбор диаметра обсадной трубыВыбор диаметра обсадной трубы

  • Затем выбираем тип системы, точнее управление, ручное или автоматическое, тоже ставя галочку. Мы выбрали первое.
Выбор типа системыВыбор типа системы

  • Затем под пунктом «Быстрый подбор» определяем расход воды из трех вариантов в зависимости от количества проживающих в доме. Мы выбрали более трех человек. Конечно, точность расчета получается низкая, так как между тремя людьми и большой семьей разница в расходе воды значительная.
Выбор расхода водыВыбор расхода воды

  • Дальше можно поставить галочку напротив надписи «Подробный подбор» и указать в окне ниже максимальную высоту сантехнического прибора в доме. Это нужно для более точного расчет напора. Например, вводим 4 метра.
Вод максимальной высоты расположения сантехнических приборов в домеВод максимальной высоты расположения сантехнических приборов в доме

  • Дальше жмем кнопку «Поиск оборудования» или просто клавишу «Ввод» на компьютере.
Кнопка поиск оборудованияКнопка поиск оборудования

На экране высвечивается страница, в которой в таблице отражены рекомендуемые типы насосов и их параметры. Кликнув на название насоса можно перейти на его страницу в каталоге интернет-магазина компании «Гидротехника»

Страница с подобранным оборудованиемСтраница с подобранным оборудованием

Калькулятор на сайте «Акватек»

Это довольно неплохой и точный калькулятор, но, к сожалению, он рассчитан только на конкретные модели данного производителя и тоже рассчитывает только глубинные насосы. Ссылка на калькулятор: http://www.aq-pump.ru/calculator/.

В нем сразу выбираются конкретные насосы данной марки, но при желании результаты можно использовать и для подбора глубинного насоса других производителей.

Также нужно отметить, что ввод и вычисления немного сложны, но мы поможем разобраться.

  • Сразу входим на страницу калькулятора, как всегда вверху введение.
Главная страница калькулятораГлавная страница калькулятора

  • Пролистываем его и добираемся до полей ввода данных, они расположены слева. Сразу вводим тип здания: жилой дом, гостиница с ванными или душевыми в каждом номере. Набирать вручную не надо, щелкаем по полю и выбираем в раскрывшемся фильтре.
Выбор типа объектаВыбор типа объекта

  • Следующий шаг — вводим максимальное количество проживающих в доме людей. Окно для этого находится ниже. Цифры можно вводить как с клавиатуры, так и стрелками, расположенными в правой стороне окошке ввода. Стрелка вверх увеличивает значение, стрелка вниз уменьшает.
Вводим количество проживающихВводим количество проживающих

  • Далее нам нужно точно также как и количество проживающих ввести количество сантехнических приборов и бытовой техники. Учитываются даже стиральные и посудомоечные машины.
Здесь вводится количество сантехнических приборов и бытовой техники.Здесь вводится количество сантехнических приборов и бытовой техники.

Далее идут параметры скважины.

  • Сразу вводим динамический уровень воды в скважине. То есть глубину отметки воды при использовании скважины (в отличие от статического, который устанавливается когда отбора нет).
Вводим динамический уровень водыВводим динамический уровень воды

Кстати, если непонятно, что такое динамический уровень, можно коснуться курсором на знак вопроса расположенный сверху справа над окном ввода и откроется пояснение.

Открывшаяся иконка с пояснениемОткрывшаяся иконка с пояснением

  • Дальше вводим количество этажей в доме, расстояние от дома до скважины и высоту этажа. Тут все понятно.
Ввод расстояния до дома, этажности и высоты этажаВвод расстояния до дома, этажности и высоты этажа

  • Дальше не очень понятный пункт: «Количество баллонов в системе водоподготовки». Это установки насыпного типа для очистки воды, обычные проходные сетчатые фильтры не учитываются. В этом пункте тоже можно нажать на знак вопроса для разъяснения.
Ввод количества баллонов в системе очистки водыВвод количества баллонов в системе очистки воды

  • На этом ввод данных заканчивается. Обычная для многих калькуляторов кнопка «Рассчитать» отсутствует. Чтобы узнать результат смотрим на график вверху справа от колонок ввода данных.
График, на котором отображен результатГрафик, на котором отображен результат

Сразу, конечно, непонятно, где результат. Обратите внимание на красную точку на графике. Она постоянно перемещается при вводе данных, обозначая то, что одновременно ведется расчет для уже введенных значений, остальные берутся по умолчанию.

Стрелка указывает на точку, которая отображает результат вычисленийСтрелка указывает на точку, которая отображает результат вычислений

По ее положению мы видим рассчитанный напор и производительность. На вертикальной оси отложен напор, в данном случае около 50 метров, по горизонтальной — производительность, в данном случае около 2 метров кубических в час.

Более верно можно узнать цифры, наведя курсор на точку, тогда выскочит подсказка с точными результатами.

Стрелка указывает на подсказку с точными результатамиСтрелка указывает на подсказку с точными результатами

Мы получили напор 48,87 метров и производительность 2,101 метра кубических в час. По ним можно подбирать насос по сторонним каталогам.

Если же будем выбирать продукции марки «Акватек» то смотрим на линии, которые отложены на графике. Это характеристики насосов. В нашем случае точка находится почти на желтой линии. Смотрим ниже, где даны расшифровки цветов.

Стрелка указывает на то, какой насос соответствует желтой линииСтрелка указывает на то, какой насос соответствует желтой линии

Как мы видим, нашим расчетам соответствует насос «Акватек» SP 3″ 3-60. Можно кликнуть по названию насоса и сразу перейти на его страницу, на которой можно узнать более подробные сведения о нем и оформить заказ.

Страница насоса «Акватек» SP 3" 3-60Страница насоса «Акватек» SP 3″ 3-60

Вот и все, что мы хотели рассказать вам про расчет производительности насоса для водоснабжения и другие его характеристики. Дополнительно можете посмотреть  видео в этой статье, в нем тоже описаны методики подбора характеристик.

Для подбора скважинного глубинного насоса нужны следующие параметры:

1. Уровень погружения  насоса в столбе воды.

Как правило все бытовые насосы центробежного типа могут погружаться в столб воды не более 30 м, но есть бытовые насосы, к примеру Aquatech,  которые могут погружаться в столб воды до 80 метров, а вот  винтовые насосы погружаются не более чем на 15-20 метров.

Такие параметры заложены  не спроста,  ведь объем воды, который будет давить на насос, может с легкостью повредить механизм насоса:  сальники, корпус и т.д.. Так что перед покупкой скважинного глубинного насоса обязательно ознакомьтесь с этим параметром,  который будет прописан в инструкции по эксплуатации насоса.

2.  Расстояние  от скважины до дома или  точки потребления.

Это неотъемлемая часть в подборе погружного скважинного насоса. Ведь каждые 10 метров трубы по горизонтали равны  потере  давления  примерно 0,1 атм.  Каждый  отвод трубы  т.е. угол поворота , это потеря давления  около 0.11 атм.  Тройник и обратный клапан  установленные  на скважине до реле давления съедают около  0,39 атм на элемент.

3. Количество точек подключения.

К  точкам подключения относят унитаз, стиральные и  посудомоечные машины, умывальники , раковины, душевые кабины и т.д. В общем  точки — это элементы водоотведения где будет происходить разбор воды.

Усредненный  расход воды на  точку около 10 литров в минуту.

4. Производительность насоса скважины.

Подбирается от одновременного  использования  точек воды. Допустим,  кухонная мойка и  душевая кабина потребляют одновременно около 20 литров в минуту. Следовательно,  насос должен обеспечить их бесперебойную работу, и при этом  у него было наименьшее число выключений в час.

Если скважинный насос  будет сильно мощный,  то он будет часто включатся и выключатся, а это большая ошибка при подборе скважинного насоса. Циклы включений и выключений  насоса строго регламентированы производителем.  Так частые  циклы работы насоса вредят его двигателю.

Двигатель  у них мощный, но нежный!!!

Большинство производителей рекомендуют не более  50 циклов в час, однако,  на практике лучше придерживаться  не более  15-20 включений в час (идеальный вариант). Такой насос прослужит дольше.

Соответственно из этих правил скважинный насос  должен работать без прерывно во время пользования  «точками разбора воды».

5. Мощность насоса.

Мощность скважинного насоса легко подсчитать, нужно просто соблюсти все выше приведенные пункты.

Выведем  формулу расчета скважинного насоса:

А- Глубина скважины

Б- Горизонтальный участок трубы

В-  Сопротивление напору (совокупность фильтров, углов, тройников в магистрали)

Г- Зеркало воды от верхнего уровня грунта

Д- Дебет скважины

Т- Количество одновременно используемых точек разбора воды (обычно берется 1т=10л/мин)

Е — Итоговое значение необходимого напора насоса

Д (л/мин) >=  Пиковое потребление л/мин     (1 м.куб./час  = 16,66 л/мин)

Как правильно перевести  м.куб. в   л.мин >>> XX м.куб.*1000 / 60 = XX  л/мин

А+Б+В+Г = Е, при условии Д < Т;   Б+В+Г = Е, при условии Д >= Т

Рассмотрим пример расчета погружного скважинного насоса для работы с автоматикой:

Глубина скважины:  30м (А)

Насос всегда поднят от дна скважины на 2-3 метра.

Допустим возьмем подъем 2м. В результате  (А = 28м).

Горизонтальный участок трубы (Б) :

От скважины до дома: 20м или 0,2атм  по горизонту,  (Б = 20м)

Сопротивления напору (В) :

Наличие 5 поворотов трубы (0,5атм = 50м);

обратный клапан (0,39атм = 39м) и фильтр (0,4 атм =40м), (В = 129м)

Необходимо учесть, что если глубина скважины составляет более 60м, то необходимо установить 2 обратных клапана  — один ставится непосредственно после насоса, а второй на высоте 45-50м.

Также большинство производителей рекомендуют ставить обратный клапан после насоса через расстояние от 1  до 5 м, но этим можно пренебречь на малых глубинах.

 

 

Зеркало воды возьмем:  5м (Г)

Учтем зеркало воды  и получим столб воды в котором будет находиться насос 28м-5м=23м (А=23м)

Знаете ли Вы, что насос испытывает  нагрузку  подъема жидкости начиная с конца столба воды.

В этом  примере зеркало 5м — следовательно насосу потребуется преодолеть сопротивление столба воды в 5м по вертикали. Таким образом, сопротивление по напору составит 0,5атм  (10м=1атм).

Однако надо учесть сезонные колебания столба воды — это порядка 10м, т.е. добавляем еще 1атм потерь.

В итоге:  Г=5+10=15м (Г=15м)

Дебет:  1,8 м.куб./час  (Д)

Если Вам неизвестен дебет Вашей скважины, то смело можете брать 1,2-1,4 м.куб/час

Произведем расчет количества воды, производимое скважиной:

Д= 1,8*1000/60 = 30 л/мин

Точек разбора воды:  возьмем одну (Т)

Д = 30л/мин;  T = 10л/мин     ===>    Д>Т

Д>Т — значит вода не убывает в скважине, следовательно насосу нет необходимости работать на столб воды в скважине, при ее опустошении ==>   (А = 0)

Давайте рассмотрим структурно схему обвязки водопровода с насосом скважины:

скважина.jpg

Обвязка насоса скважины

Для правильной обвязкискважинного насоса нам понадобится:

  • Насос
  • Обратный клапан ГГ + ниппель (либо обратный клапан ГШ)
  • Муфта ПНД с наружной резьбой
  • Труба ПНД
  • Оголовок герметичный ОГС 113/125 или ОГС 127/165 (зависит от диаметра обсадной трубы)
  • Угол ПНД обжимной (для поворота трубы)
  • Шнур полиамидный  6мм или 8мм (для подвешивания насоса)
  • Автоматика

Бывает три типа автоматики:

1.       Блочная  (собирается по частям и состоит из Штуцера 5-ти выводного, Штуцера 3-х выводного; Реле давления PM/5G, PA 12 MI; Манометра; Датчика сухого хода; Реле протока воды WATTS)

2.       В сборе (Реле давления PM/5-3W,  Турбипресс)

3.       В сборе с компенсатором гидроударов (Блок автоматики PS-01A, PS-01С)

  • Гидроаккумулятор или Бак для воды ATV (рекомендуется с баком использовать автоматику PS-01A)

Следует учесть, что у гидроаккумулятора указывается полный объем.

 Помните, основное предназначение — компенсация гидроударов.

Слишком большой объем может привести к эффекту застаивания воды .   

Так гидроаккумулятор на 24л будет запасать всего 11,3л.

obiem-membrani.jpg

  • Если гидроаккумулятор будет удален от автоматики, то дополнительно понадобится Муфта ПНД с наружной резьбой  1″ и Муфта ПНД с внутренней резьбой  1″
  • Муфта ПНД с наружной резьбой 1″ для отвода трубы после автоматики
  • Дополнительные элементы  сантехники  на Ваше усмотрение (краны, тройники, ниппели и т.д.)
  • Кессон (На Ваше усмотрение)

Кессон — это колодец, в котором размещается верхняя часть скважины и герметичный оголовок. Применяется как правило для избегания  попадания мусора на поверхность участка скважины. Также в  декоративных целях, когда скважина находится где-то на участке. Состоит из кольца полимерно-песчаного, конуса, дна и люка.

  • Утеплитель трубы при прокладке в земле (вспененный полиэтилен или пенополистирол)
  • Греющий кабель

Крепится на открытые участки трубопровода в скважине (до воды) и трубе проложенной до дома (в утеплителе). Также кабель бывает двух исполнений: наружный кабель
(крепится на поверхности трубы) и внутренний кабель (протягивается внутри трубы).

Как правило для наружного кабеля используется не пищевая термоусадка , но для внутреннего кабеля помимо пищевой термоусадки понадобится еще специальный сальник АКС1 для введения кабеля в трубу и тройник с внутренней резьбой под сальник на 3/4 или 1/2. Как правило обычно подходит тройник 1″х3/4х1″ или 1″х1/2х1″.

Характеристики насоса подбираются исходя из расчетного значения расхода воды и вида источника, из которого предстоит вести извлечение воды

Для безупречного подбора насоса необходимы следующие сведения:

  • Расстояние от точки ввода до дна колодца. Для дачных сборно-разборных водопроводов его отсчитывают от верхнего края оголовка, потому что подающий воду шланг обычно заводится через него. Для постоянных водопроводов указанное расстояние откладывают от точки ввода через стенку колодца. Определить можно простейшим измерительным приспособлением, сделанным из бечевки и привязанного к ней груза.
  • Статический уровень или иначе зеркало воды. Это расстояние от линии земли до поверхности воды в колодце. Для собственноручного определения вышеописанное приспособление нужно модернизировать путем замены произвольного груза на увесистую гайку. Привязать ее надо за две противоположные стенки, чтобы соприкоснувшееся с поверхностью воды отверстие гайки издавало нечто похожее на хлопок.
  • Динамический уровень. Определяется аналогично, но перед его замером производится откачка воды из выработки. Перед выяснением статического показателя, воду откачивать нельзя.
  • Полная высота колодца. Это значение можно найти сложением высот использованных в строительстве колец.
  • План участка с размерами. Он необходим для определения расстояний от места водозабора до точек водоразбора. Подойдет вычерченная от руки схема с точно нанесенными расстояниями.
  • Разница между динамической и статической уровневой характеристикой. Значение дает право определить дебит колодца.
  • Высота столба воды. Равна расстоянию между дном и динамическим уровнем.
  • Степень загрязнения воды. Кристально чистая она или с мелкой взвесью, относится к технической или питьевой категории.

Вооружившись измеренными и расчетными данными можно смело отправляться в профильный магазин.

Как выбрать идеальный насос с учетом характеристик источника воды

Для грамотного выбора насоса необходимы сведения об источнике водоснабжения: статический и динамический уровень грунтовой воды, глубина колодца, степень загрязнения воды (+)

Однако хорошему хозяину для выбора безупречного насоса в колодец полученных сведений недостаточно. Чтобы не превратиться в жертву банального обмана, следует расширить и увеличить багаж знаний.

Что следует знать для выбора и покупки насоса для колодца

Необходимо выяснить технические характеристики насоса: максимальную производительность, максимальную величину напора, максимальную глубину, с которой насос может качать воду (+)

Какой вариант нужен – поверхностный или глубинный?

Конструктивная спеифика водяных насосов напрямую связана с глубиной обустраиваемой выработки.

Согласно указанному параметру все виды агрегатов для подачи воды делятся на:

  1. Поверхностные. Устанавливаются в доме или возле колодца. Поверхностный тип служит для транспортировки воды с глубины не более 7 – 9 м. Используются преимущественно в летнее время для обеспечения водой объектов временного проживания, могут применяться для забора воды из открытых источников и мелких скважин.
  2. Погружные, иначе глубинные или скважинные. Их опускают непосредственно в выработку, присоединив к подающему шлангу и к крепежному тросу. Погружные насосы производят поставку воды с глубины от 9 до 200 м. Применяются в основном как главный рабочий орган автономных водоносных систем, работающих круглогодично.

Конструкция и установка поверхностных насосов существенно проще, чем глубинных собратьев. Всасывающая возможность и КПД ощутимо ниже, что обуславливает относительно низкую цену.

Погружные насосы конструктивно сложнее, значительно дороже. Их оснащают многоступенчатыми двигателями, благодаря которым насосы могут извлекать воду с большой глубины и создавать при этом ощутимый напор.

Поверхностные размещаются в доме или рядом с колодцем, погружные или глубинные насосы на конце шланга опускаются в скважину или водоем

Правда, в семействе глубинных агрегатов можно найти представителей, которые превосходно работают в «мелких» скважинах по 15-20 м. Заметим, что засора и поломок мотора не будет, если между дном колодца и погружным насосом высота столба воды составит не менее метра.

Аналогичное расстояние должно быть между верхушкой аппарата и минимальным уровнем воды в колодце.

Галерея изображений
Фото из
Для перекачки воды из глубоких колодцев, глубина которых превышает 10 м, лучше использовать погружной скважинный насос
Погружные насосы несложно узнать по удлиненной конфигурации корпуса, выполненного из нержавеющей стали
Перед погружением в скважину или колодец насос нужно закрепить имеющимся в комплектации агрегата тросом
Для поставки воды из колодца к погружному насосу подсоединяют шланг. От проникновения грязи агрегат защищен расположенным в основании фильтром
Использование погружных насосов в колодцах
Форма и материал корпуса глубинных насосов
Фиксация скважинного насоса в выработке
Подключение шланга для подачи воды

В линейках погружных агрегатов есть колодезные и скажинные модели. Оба варианта можно использовать для оборудования колодца, но предпочтительней система с соответствующим названием как более приспособленный тип.

Оба предназначены для откачки воды без загрязнений. Для нормальной работы им необходима чистая водная среда без песчинок и глинистой взвеси.

Нежелательно, чтобы глубинная техника устанавливалась в старый колодец. В случае крайней необходимости стенки и дно выработки требуется укрепить, предварительно откачав воду. Трещины и выбоины надо заделать бетонным раствором и устроить новый донный фильтр.

Поверхностный насос

Поверхностные насосы используются преимущественно в летних водопроводах, их веский плюс заключается в возможности применения для забора воды из открытых источников

Поверхностные системы менее чувствительны к загрязнениям. Если колодцем вскрыта верховодка, предназначенная для технических целей, выбор стоит остановить на одном из поверхностных насосов.

Для выработок с нестабильным запасом воды есть модели с сигнальным поплавком, который автоматически прекращает откачку при падении уровня ниже технического предела.

Насосы поверхностного типа могут применяться для извлечения воды из колодцев глубиной до 30 м, если их оснастить эжектором. Устройство опускается в выработку по типу погружного агрегата, но перекачивание воды ведется непосредственно поверхностной системой.

Однако с увеличением глубины производительность подобного тандема уменьшается, а потребление энергии возрастает. Приобретение означенной пары для глубокой выработки считается нерентабельным. Лучше уж купить насосную станцию, оборудованную накопительным баком и автоматикой.

Какой насос лучше выбрать для забора воды из глубокого колодца

Из шахтной выработки с нестабильным дебитом воду извлекают погружными насосами с поплавковыми сигнальными устройствами. Модель на фото подходит для откачки воды с глубины до 13 м

Необходимые и достаточные характеристики агрегата

Техпаспорт агрегата ознакомит будущего владельца с полезнейшей информацией, необходимой в подборе лучшей модели насоса для колодца.

Надо учесть следующие характеристики:

  • Максимальную производительность. Обозначает количество литров поставляемых агрегатом в минуту. Зависит от мощности машины и пропускной способности транспортирующей воду трубы. Нужна для сравнения с реальной потребностью в воде.
  • Глубину всасывания. Указывается в метрах, указывает с какой глубины насос может качать и транспортировать воду. Нужна для сравнения с динамическим уровнем и конкретной глубиной колодца.
  • Максимальный напор. Определяет расстояние между точкой водозабора и наивысшей точкой разбора воды. Нужен для сравнения с требующейся величиной гидронапора, рассчитанной для конкретных условий.

Основной характеристикой насоса является производительность. Она должна быть равна расходу воды эксплуатируемыми одновременно точками или количеству воды, потребляемому в один час.

Покупать насосную установку с излишком мощности неразумно. Если техника будет постоянно переключаться на «сухой ход», срок службы заметно сократиться. С другой стороны неграмотный подбор насоса повлечет недостаток напора и нехватку воды.

Как по расходу воды определить лучший насос для колодца

При проектировании водопровода в загородном доме первым делом необходимо определить требуемый расход воды, для этого подсчитывается количество и расположение точек забора воды

На выбор модели насоса по производительности влияет еще одни весьма важный параметр – дебит колодца. Количество воды в шахтных выработках, заглубленных в песчаный водоносный пласт, чаще всего нестабильно.

Поэтому производительность агрегата и периодичность его работы настойчиво рекомендуют согласовывать с дебитом колодца, а затем уже ориентироваться на расход воды.

Пример расчетов для подбора оборудования

Предположим, что покупаем погружной насос для колодца глубиной 25 м. Динамический уровень, измеряемый после откачки, установился на глубине 15 м. Расстояние до дома составляет 30 м.

Точки водоразбора расположены в первом и втором этаже коттеджа. Условными потребителями будут: душ, кухня и поливочный кран. Унитазом и умывальником как средствами периодического пользования пренебрегаем.

Рассчитаем напор. Для этого суммируем величину динамического уровня 15 м, горизонтальный отрезок водопровода, 30 м которого равны 3 м вертикальной подачи (30/10 = 3). К ним приплюсуем гравитационный показатель 5 м, состоящий из 1 м для поставки на первый этаж и 4 м для поставки на второй.

Прибавим 30 м, требующихся для нормального функционала любой насосной системы. Получилось следующее выражение 15 + 3 + 5 + 30 = 53 м или иначе 5,3 Атм необходимый минимум для подачи воды в коттедж. Технику по производительности подбирать принято с небольшим запасом с учетом некоторой потери мощности в процессе износа.

Как рассчитать, сколько воды надо качать из колодца

Для расчета расхода воды прогнозируется число жильцов в доме, подсчитывается количество и расположение точек отбора воды: краны, унитазы, ванны, стиральная машина и т. п.

Рассчитаем расход воды. Имеем три постоянно действующие водоразборные точки. Поливочный кран расходует в минуту до 18 л, смеситель на кухне 10 л, душ 12 л в минуту. Получается 40 л, к которым приплюсуем 5 л на сантехнику, периодически потребляющую воду.

Как выбрать лучший насос для колодца по параметрам расхода воды

Расчетные параметры расхода воды для отдельных сантехнических приборов приведены в таблице, при необходимости приведенные значения следует перевести в единицы измерения, указанные в техпспорте насоса

Учтем, что расход должен быть меньше, чем дебит колодца примерно на 15 %. Если в результате откачки воды динамический уровень будет падать, насос переключится на «сухой ход», что в итоге приводит к ускорению износа техники.

Выберем насос. Сравниваем данные о производительности выбранной модели с расходом воды и дебитом колодца. Если в водопроводную систему не предполагается включать накопительный бак, насос должен поставлять воду в объеме общего секундного расхода.

При наличии обычного накопительного бака или гидроаккумулятора ориентироваться надо на часовой расход воды.

Выбор насоса

Для сверки значений напора и расхода воды изготовителями насосного оборудования разработаны таблицы, с помощью которых производится выбор оптимального варианта (в знаменателе напор, в числителе расход воды)

Различия насосов по принципу действия

Работа всех видов водяных насосов заключается во всасывании воды с последующим выталкиванием ее в водоприемную трубу и далее по трубопроводу. Внутри агрегата создается вакуум, за счет которого и происходит всасывание.

Закаченную в вакуумную камеру порцию воды вытесняет следующая порция. Так продолжается, пока вожделенная жидкость не поступит в предназначенный для ее пропуска кран.

Для эффективной работы центробежного насоса вода не должна содержать большого количества взвешенных частиц, однако небольшая загрязненность допустима (+)

По методам формирования вакуума бытовая насосная техника делится на следующие виды:

  1. Центробежные. Работают за счет формирования центробежной силы лопастями центробежного колеса. К ним относится солидная часть поверхностных агрегатов. Наименее чувствительны к наличию песчинок в воде именно центробежные насосы, но ограничения по степени загрязнения все же имеются.
  2. Вихревые. Создают вакуум вращением вихревого колеса. Это диск с размещенными по окружности небольшими лопастями, формирующий вихревую полость внутри прибора. Попавшим в него частичкам воды сообщается дополнительное ускорение, благодаря которому вихревые агрегаты дают напор большего значения, чем центробежные. Недостаток вихревых аппаратов заключается в уязвимости к грязной воде.
  3. Электромагнитные, иначе вибрационные. Функционируют за счет втягивания воды расположенной внутри диафрагмой, которую в свою очередь приводит в действие возвратно-поступательные движения электромагнитного поля. Относятся к погружным насосам, в отличие от вихревых собратьев более приспособлены к несколько загрязненной воде.

Для извлечения и транспортировки воды со значительным содержанием воздуха были изобретены самовсасывающие насосы. Это поверхностные системы, в модельном ряду которых можно найти варианты с эжектором и без него. Различные фирмы выпускают самовсасывающее насосное оборудование для перекачки чистой или загрязненной воды.

Чистота воды как критерий выбора насоса для колодца

Вихревые насосы рекомендуются для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей к материалам конструкции насоса (+)

Все перечисленные типы насосов применяются в сооружении автономных водопроводных систем, производят поставку воды для хозяйственных нужд, питьевых целей и орошения участка.

Какой системы насос лучше приобрести для установки в колодец

Самовсасывающий насос рекомендуется для перекачки воды даже в присутствии воздуха смешанного с перекачиваемой жидкостью без абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей к материалам (+)

Обзор насосов от проверенных производителей

Покупателю, владеющему усадьбой с колодцем, предложен обширный ряд надежной насосной техники, поставляемой отечественными и зарубежными компаниями-производителями.

Приличные предложения зарубежных брендов

Перечислим востребованные зарубежные марки насосов, пользующиеся спросом в среде дачников и любителей загородной жизни:

  • ESPA, Испания. Продукция производителя Espa Group отличается стабильной работой, выносливостью, радует максимальной приспособленностью к эксплуатации в непростых российских условиях. Деятельность компании стартовала с выпуска центробежных насосных систем более полувека назад. Сейчас для бытового применения компания предлагает серию погружных колодезных насосов и поверхностные станции. Ценник от 9 тыс. руб.
  • PEDROLLO, Италия. Более 20 лет поставляет на отечественный рынок колодезные насосы глубинной категории и самовсасывающие поверхностные агрегаты. Продукция компании привлекает легковесностью, удачно сочетающейся с прочностью деталей и корпуса, в производстве используются антикоррозионные материалы, отвечающие высоким экологическим требованиям. Цена от 14 тыс. руб.
  • KARCHER или сокращенно KG, Германия. Производит насосы более 80 лет, в линейке выпускаемого насосного оборудования для колодцев есть погружные насосы и станции водоснабжения с автоматикой и гидробаком. Насосная техника KG характеризуется идеальной точностью сборки и длительными сроками службы. Цена от 9 тыс. руб.
  • GARDENA, Германия. Компания специализируется на производстве садового инвентаря и оборудования. Выпускает садовые насосы для забора воды из неглубоких выработок и открытых водоемов, скважинную насосную технику и автоматические напорные станции. Цена агрегатов зависит от конструктивной сложности, начинается от 6 тыс. руб., средний ценник 13 – 23 тыс. руб.
  • GRUNDFOS, Дания. Самый масштабный производитель насосного оборудования, продукцию которого уважают за износостойкость и высокую степень коррозионной защиты. Погружные и поверхностные датские насосные машины пользуются обоснованной популярностью, усредненная цена 27 тыс. руб.
  • ZDS, Италия. Производит насосное оборудование премиум-класса, компания знаменита уникальной системой защиты двигателей от перегрева, «сухого хода», скачков напряжения. В линейке продукции для колодцев позиции с высокой производительностью, способные перекачивать воду с некоторым содержанием песка. Средний ценник от 32 тыс. руб.

Широкий зарубежный выбор несколько омрачает внушительная стоимость на серьезные модели. Причем насосы для забора верховодки можно приобрести по вполне разумной цене.

К веским минусам отнесем дороговизну ремонта и сложность доставки оригинальных запчастей для замены изношенных и не выдержавших тягот местной эксплуатации.

Отечественный или зарубежный насос лучше купить для установки в колодец

Несмотря на обширный модельный ряд у насосов зарубежного производства есть существенные недостатки: осложнения с ремонтом и доставкой оригинальных запчастей

Подробно о насосах отечественного производства

Минусы зарубежных агрегатов самопроизвольно превращаются в плюсы отечественной продукции. Покупателя насоса с российской маркой не напугает цена, не будут тяготить трудности ремонта. Приятным бонусом станет убедительная годовая гарантия, а также возможность оперативно обменять приобретение на более подходящую модель.

Выводы и полезное видео по теме

Советы по подбору оптимального насосного оборудования от специалистов в области продаж:

Личный опыт дачника, выбравшего насос для глубокого колодца:

Обзор насосного оборудования от компании Джилекс в помощь покупателям:

Предложенная нами развернутая информация с критериями выбора оптимального колодезного насоса поможет приобрести идеальный агрегат с требующимися техническими характеристиками.

Мы представили лидеров производства в сегменте выпуска насосов, ознакомили с примерными ценниками. Теперь можно с уверенностью реализовать запланированную покупку насоса.

Подыскиваете эффективный насос для колодца? Или есть опыт использования таких установок? Оставляйте, пожалуйста, комментарии к статье и делитесь впечатлениями об использовании насосного оборудования.

Что нужно сделать, чтобы самостоятельно подобрать и установить насосное оборудование

  1. Рассчитать производительность насоса.
  2. Вычислить необходимый напор насоса, а для этого рассчитать показатель динамического уровня воды, расстояние до дома и его высоту.
  3. Измерить внутренний диаметр и глубину скважины.
  4. Рассчитать дебит скважины.
  5. Чтобы продлить срок службы насосного оборудования, следует установить расширительный бак.
  6. При возможности обустроить кессон.

Слабые места насосных станций и основные поломки

Выпускающиеся промышленностью насосные станции, или так называемые самовсасывающие насосы, привлекают:

Слабые места насосов для водоснабжения частного дома

  • доступной ценой, меньшей, чем при отдельном приобретении всех комплектующих;
  • компактными размерами;
  • удобством установки и обслуживания;
  • готовностью к эксплуатации сразу после приобретения.

Однако в их использовании имеются и недостатки:

  • Ограниченная 7~8‑ю метрами высота всасывания. Ее можно увеличить на пару метров, расположив агрегат в заглубленном кессоне рядом с колодцем.
  • Необходимость оборудования специального утепленного звукоизолированного помещения.
  • Небольшая емкость гидроаккумулятора 20~50 л.
  • Шум при работе.

Неисправности насосных станций могут быть вызваны следующими причинами:

  • Внезапное отключение электроэнергии часто сопровождается гидроударом, способным нанести непоправимые повреждения.
  • Загрязненность и низкое качество воды приводят к повышенному износу лопаток центробежного гидронасоса и заиливанию бака.
  • Несоответствие условий эксплуатации техническим параметрам.

Основные поломки насосов для водоснабжения дома и способы их проверить

частота включения/выключения станции значительно превышает паспортную

Станция при этом не может создать требуемое давление в системе и частота включений еще больше увеличивается. Проверяется нажатием ниппеля на обратной стороне бака: если оттуда потекла вода — мембрана требует замены.

Еще одной распространенной неисправностью является поломка или неправильная регулировка реле давления, которая приводит к непрерывной работе станции без отключений.

Регулируется реле двумя пружинками разного размера. Большой устанавливают нижний порог, а маленькой — разницу между верхним и нижним.

Жители городских домов или квартир нечасто задумываются о том, что, подходя к крану на кухне либо в ванной и просто открывая его, они включают в работу отточенную для ее создания столетиями научных открытий, изобретений и инженерных решений огромную и сложную систему добычи водных ресурсов, их доставки и распределения.

Те же, кому приходится создавать для своего жилища такую систему в миниатюре, по‑настоящему дорожат ценностью этого поистине незаменимого источника жизни — воды.

Автор статьи:
Серебрякова
Анна
Источники: https://moikolodets.ru/raschet-nasosa-dlya-vodosnabzheniya-805, https://akak7.ru/nasos-pogruzhnoj-dlya-vodosnabzheniya-doma-znakomimsya-podbiraem.html, https://www.td-viko74.ru/articles/21804/, https://sovet-ingenera.com/vodosnab/nasosy/kakoj-nasos-luchshe-dlya-kolodca.html, https://market.yandex.ru/journal/expertise/kak-podobrat-nasos-dlja-vodosnabzhenija-i-poliva, https://sansovet.com/dacha/vodosnabzhenie/podbor-nasosa.html
Оксана Оськина
Оксана Оськина
/ автор статьи
Высшее филологическое образование, опыт педагогической работы, грамотность, аккуратность и исполнительность . Интересы: психология, история, религия, искусство, философия, эзотерика, русский язык и культура, правильное питание, здоровье и красота, растения и животные.
Написано статей
5
Ссылка на основную публикацию

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: